В конце марта — начале апреля, когда растения еще находятся в состоянии покоя, самое время заняться формирующей обрезкой декоративного сада.
Обрезка хвойных растений
Формирующая обрезка хвойных делается для получения желаемой формы кроны, придания ей прочности. Ветви не будут ломаться под тяжестью снега.
Обрезать хвойные растения по старой древесине можно до распускания почек. Стрижку нужно проводить уже по молодому приросту, обычно, это конец мая — июнь.
Если в ранневесенний период не получается провести обрезку, можно совместить стрижку и обрезку в июне. Главное не заниматься этим в период активного роста (конец апреля-май) — очень сильно течет смола.
Первое, что надо сделать при обрезке – продезинфицировать инструмент. Для этого можно использовать спиртовые салфетки, спирт, водку, хлоргексидин и др. После обрезки инструмент надо очистить, особенно, если режем хвойные
Обработка инструмента перед обрезкой
При обрезке хвойных используем основные приемы – обрезка на почку и удаление ветви целиком или до развилки. Легче всего это видно на примере ели. Удаляем часть ветви до нужной развилки, не оставляя пенька
Для стройности кроны ели колючей (picea pungens Iseli Fastigiate) часть ветви надо удалитьМесто обрезки ели
Замазывать срез ничем не нужно, смола уже выделяется, она защитит срез.
Если нужно слегка поправить форму, достаточно укоротить прошлогодний прирост, обязательно над почкой
Обрезка прироста прошлого года над почкой
Для снижения высоты туи западной надо спилить стволы до нужной высоты. Срез делается над веткой и под уклоном, чтобы не застаивалась вода. Многоствольные туи связываются в нескольких местах, в верхней части растения — обязательно. Обвязка защитит растение от развалов в зимнее время. Для обвязки используем эластичные колготки — они не врастают в стволы.
Затем обрезаем веточки, выступающие за границы создаваемой формы кроны. Удаляем, не оставляя пеньков, обрезая над ветвью
Туя западная (thuja occidentalis Brabant) до формирующей обрезкиНачало формирования колонны из туи
Каркас заложили, теперь будем ежегодно, в июне – июле, стричь молодой прирост. За несколько лет колонна станет плотной.
Первыми из хвойных растений, стригутся лиственницы — они начинают вегетацию раньше всех. И если есть необходимость в обрезке лиственниц, а для плакучих форм она есть всегда, — сейчас самое время.
Обрезка лиственных растений
Формирующая обрезка требуется не только плодовым, но и другим лиственным растениям. Это относится к дубам, липам, каштанам и др. листопадным деревьям в молодом возрасте. Пока дерево молодое, оно легко перенесет удаление ветвей, которые могут помешать в будущем. Но есть деревья с сильным сокодвижением, их обрезка производится после того, как листва полностью распустится. Обычно это конец мая- начало июня. Надо запомнить, что весной не режем следующие деревья:
береза
клен
орех (серый, маньчжурский)
Одним из видов формирующей обрезки является поллярдинг. Поллярдинг — это ежегодная обрезка прошлогоднего прироста, причем практически полностью. Остается всего несколько почек, из которых идет отрастание новых побегов. Обрезка кустарника «на пень» — это тоже, своего рода поллярдинг
Ива ломкая до обрезкиПоллярдинг ивы ломкой проводится ежегодно
Поллярдинг позволяет держать дерево на определенной высоте, постоянно омолаживать его. Идеально, когда дерево формируется таким способом с молодого возраста, но чаще всего к поллярдингу прибегают, когда требуется снижение высоты уже взрослого растения. И здесь важно не пилить дерево, оставляя одно бревно вместо ствола, т.к. большие спилы практически не зарастают, а оставлять разветвление основных ветвей.
Поллярдинг подходит для дуба, липы, тополя, ивы.
Если остались вопросы по обрезке, можно задать их в комментариях к статье.
В марте этого года сложились неблагоприятные условия для хвойных растений — яркое весеннее солнце, глубокие сугробы, большой суточный перепад температуры воздуха. Защита хвойных растений от солнечных ожогов о мероприятиях по защите растений от весеннего обгорания.
Какие растения необходимо защищать от солнечных ожогов
Солнечным ожогам подвержены многие виды хвойных. Устойчивы аборигенные виды (сосна обыкновенная, ель обыкновенная), взрослые растения туи западной. Пихты, кипарисовики , можжевельники, ели периодически подгорают, как например, в этом году
Устанавливаем временные защитные экраны, сетки, укрываем мешковиной. Белый нетканый материал (лутрасил, спанбонд) для этих целей не подходит, так как пропускает солнечный свет
Защита пихты плотной пластиковой сеткойЗащитный экран из сетки
Белый снег, как зеркало, усиливает солнечное воздействие. Для уменьшения отражающей способности снег вокруг растения посыпают золой, торфом
Зола снижает отражение солнечных лучей от снегаШелуха семечек у кормушки тоже защищает от солнца
В этом году для защиты хвойных в качестве эксперимента было проведено опрыскивание кроны раствором биоприлипателя «Липосам»
«Липосам» создает эластичную пленку на хвое растения, которая должна препятствовать иссушению на солнце. Обычно, этот препарат добавляется в баковые смеси для обработки растений в период вегетации. Результаты эксперимента в саду GardenSchool будут обязательно выложены на сайте.
Когда начнется снеготаяние, почву вокруг особо ценных вечнозеленых растений нужно будет пролить горячей водой, что позволит корневой системе быстрее заработать и убережет растение от ожогов.
Пион — одно из самых любимых растений наших садоводов, поэтому пионы есть практически в каждом саду. В последнее десятилетие на нашем рынке появилось много новых интересных сортов.
Несмотря на то, что пионы могут расти очень долго на одном месте, бывает, что с возрастом гибридные пионы начинают болеть и хуже цвести. Тогда им требуется омолаживающее деление. Именно сейчас самое благоприятное время для деления и посадки пионов.
Деление пионов по шагам
Рассмотрим пошаговый процесс деления на примере сортов Ballerina и Carol. Строение корневища у них разное, поэтому и процесс деления отличается.
Шаг 1
Сначала выкапываем куст пиона. Дело это непростое, особенно если пион рос на одном месте продолжительное время. Тут может пригодиться и лом, и грубая физическая сила. Не надо стараться выкопать все корни, тем более что сделать это практически невозможно, ведь корни у пиона хрупкие и легко обламываются
Выкапываем кусты пиона
Шаг 2
Чтобы увидеть почки и сплетение корней надо удалить остатки земли. Промываем выкопанный куст водой из шланга
Корневище пионов отмыто
После того как кусты промыты, их надо просушить в затененном месте несколько часов. Это сделает корни менее хрупкими.
Шаг 3
Приступаем непосредственно к процессу деления. Внимательно рассматриваем корневище. Цель — получить деленки с несколькими почками и с частью корневища. Идеально, если будет 3-7 почек и 1-2 небольших части корневища.
Некоторые пионы имеют очень плотное корневище с почками, поэтому начать деление достаточно сложно. Примером такого пиона является сорт Carol.
Острым ножом пытаемся нащупать место раздела и разрезаем корневище на две половины:
Ищем точку для начала деленияПолучены две половины
На полученных половинках проще искать корневища с почками
Находим часть корневища с почками
Корневище пиона Ballerina выглядит иначе
Корневище пиона Ballerina
Почки на корневище находятся далеко друг от друга, поэтому оно легко режется на части
Полноценные деленки
Но и в этом случае остается «нестандарт» – почки с маленькой частью корневища. Высаживаем их на специальную грядку для доращивания в течение двух лет. Затем растения можно будет посадить на постоянное место
Дезинфекцию срезов можно провести древесной золой, зеленкой
Обработка деленки золой
Полученные деленки сажаем на заранее подготовленное место. Почки пионов должны быть заглублены не более чем на 3-5 см., при посадке необходимо учитывать то, что почва со временем просядет.
Если вам интересно попробовать самим вырастить интересные сорта хвойных растений, эта статья для вас. В августе начинается второй период проведения прививок, первый – конец апреля, начало мая. Легче всего прививать ели и сосны, поэтому рассмотрим именно эти виды этих родов растений.
Что необходимо для прививки
Материалы для прививки хвойных
Для прививки потребуется: растения в качестве подвоя, черенки для прививки, прививочный нож, секатор, лента для обвязки (например, лента из пленки Светлица), спирт или водка для протирки инструмента.
В качестве подвоя используем растения, выращенные в горшке или в открытом грунте не менее года, т.е. с хорошо укоренившейся корневой системой. Перед прививкой подвой не пересаживаем.
Есть еще один важный вопрос – что на что прививаем? Ответ: ели прививаются — на ели, двухвойные сосны- на двухвойные сосны, пятихвойные сосны- на пятихвойные сосны.
Прививка ели
В качестве примера рассмотрим прививку ели колючей на сеянец ели обыкновенной. Можно прививать повыше, получится небольшой штамб. Можно сделать прививку в нижнюю часть ствола. Подготавливаем черенок — привой. Срезаем его с ветви, зачищаем от иголок основную часть черенка. Иголки легче удаляются в направлении роста. Их можно срезать ножницами, отрывать руками, срезать ножом
Черенки ели и сосны подготовлены для прививки
Подготавливаем подвой. Зачищаем от иголок место на стволе подвоя чуть больше чем длина подготовленного черенка. Обычно это 3-4 см.
Делаем на черенке прививочным ножом боковой срез, чем длиннее он будет, тем лучше
Делаем косой срез на черенке
С обратной стороны длинного среза делается еще один срез, короткий
Второй срез на черенке
Размеры длинного среза черенка и подготовленное место на стволе подвоя должны быть одинаковыми.
Делаем боковой зарез на подвое, сверяем его длину с длинным срезом на черенке
Делаем зарез на подвоеПроверяем длину срезов на подвое и привое
Если размер совпадает, отрезаем часть хвостика на стволе так, чтобы остался небольшой кармашек для черенка
Отрезаем снятую кору, оставляя хвостик
Это позволит закрепить черенок на стволе и приступить к обмотке
Вставляем черенок в «кармашек» подвоя
Отрываем ленту для обвязки длиной около 30 см и слегка растягиваем ее. Начинаем обвязку снизу вверх, слегка натягивая ленту
Проводим обвязку
Опускаемся вниз и завязываем узелок. Прививка готова. Ветви ниже прививки удаляем, верхние оставляем еще на год или два. Они помогут прививке прижиться, так как будут «подтягивать» привитому черенку все необходимые питательные вещества.
На ель обыкновенную можно привить другие виды ели, например ель морскую, сизую и другие. Процесс прививки выглядит точно также
Привой — ель сизая
Прививка сосны
Прививка на сосну обыкновенную
Прививка на сосну обыкновенную очень похожа на прививку ели. Но есть несколько важных моментов.
Срез на черенке делается с захватом части древесины с основания черенка и до макушки
Срез делаем по всей длине черенкаПодготовка к прививке черенка сосны
Переворачиваем черенок и делаем маленький срез, для того чтобы вставить привой в кармашек на подвое. Срез на подвое в нижней части ствола делается также как и у ели. Длина среза должна совпадать с длиной среза на черенке. Если ствол по толщине больше чем привой, прикладываем черенок на край среза, камбий к камбию. И проводим обмотку.
Черенок прикладываем на край среза
Нижние ветви у сосны можно не удалять несколько лет. Они способствуют утолщению ствола. Особенно это важно для прививки в верхнюю часть кроны, т.е. при прививке на штамб. Если удалить все ветви, то штамб будет тонким и может впоследствии не выдержать массу привитой части.
Для того чтобы набить руку, перед прививкой, можно потренироваться на веточках сосны и ели.
Условия для привитых растений
После прививки растения надо защищать от прямых солнечных лучей. Лучшими условиями для срастания прививок является невысокая температура воздуха (около 20 гр.) и повышенная влажность воздуха. Прижилась ли прививка или нет, будет видно только весной следующего года.
На зиму горшочки с привитыми растениями надо закопать в почву и укрыть каким-либо укрывным материалом по каркасу, чтобы снегом не отломило прививку.
Продолжаем тему формирования и стрижки декоративных растений. Июнь, начало июля — лучшее время для стрижки хвойных и лиственных растений. Основная зона стрижки — молодой прирост растений, именно его укорачиваем при формировании.
Основные методы стрижки
Точечная — стрижка каждого отдельного нового побега на почку, сформированную на нем. Этот метод применяется в начале формирующей стрижки, когда побегов еще мало и в местах, где вырастает немного побегов, например в верхней части растения.
Слепая стрижка — стрижка всех новых побегов (молодого прироста этого года) бордюрными ножницами, кусторезом, независимо от нахождения почек. Так стригутся живые изгороди, хвойные и лиственные растения с хорошо сформированной плотной кроной.
При выборе формы стрижки надо стараться поддерживать естественную для данного вида форму или близкую к ней. Естественную форму поддерживать гораздо легче, чем форму, несвойственную растению
Туя Kornik до стрижкиТуя Kornik После стрижки
Правила проведения стрижки
Лучше всего проводить стрижку в прохладный пасмурный день, чтобы уменьшить испарение в местах срезов. Интенсивное испарение приводит к образованию бурых засохших кончиков. Для уменьшения испарения перед стрижкой хвойных можно провести дождевание кроны. Влажная хвоя легче стрижется и инструмент меньше тупится.
Следует помнить о том, что многие хвойные ядовиты, например туи, можжевельник казацкий, поэтому необходимо защищать руки от соприкосновения с хвоей. Царапины на руках долго заживают.
После стрижки растения надо пролить. Можно провести опрыскивание по кроне с применением стимуляторов, например «Эпин-экстра», «Эмистим», «HB-101» и др.
Стрижка туи
Стрижка по молодому приросту туи поддерживает форму, делает тую более плотной и ровной. Но начинать надо не со стрижки, а с чистки внутри кроны. Старая хвоя скапливается и может стать источником грибных заболеваний, поэтому всю скопившуюся хвою необходимо удалить – вычесать и собрать осыпавшуюся
Старую хвою туи необходимо вычесать
Если туя многоствольная, необходимо связать стволы, высохшие ветви — вырезать. Как показывает опыт, самым лучшим материалом для связывания являются женские эластичные колготы, они тянутся и не давят на стволы
Побеги туи связываем изнутри
Такую обвязку надо проверять, хотя бы раз в 2 года, чтобы убедиться в том, что стволы не перетянуты. Связывание многоствольных туй спасает растение от зимних разломов из-за снега и обледенения. Стволы связываются по всей высоте в нескольких местах.
Теперь, когда выполнены все подготовительные работы, можно приступать к стрижке.
На начальном этапе, а также при стрижке сложных форм, используем секатор и бордюрные ножницы
Стрижка молодого прироста туи бордюрными ножницами
Если туи формируются уже не первый раз и крона плотная, для стрижки больших поверхностей можно использовать кусторез. Использование кустореза облегчает стрижку живых изгородей из туи, придание растениям колоновидной, пирамидальной, шаровидной формы
Взрослые растения иногда теряют свою форму. Так, например, туя Ericoides долго стриглась шаром. Но после зимы каждый год форма долго не восстанавливалась, побеги этой туи очень мягкие. Поэтому пришлось изменить форму стрижки и подчеркнуть развалившийся шар. Теперь эта стрижка называется «живые камни»
Туя Ericoides до стрижкиТуя Ericoides стрижка Живые камни
Для проведения фигурной стрижки надо наметить линию предполагаемых срезов шнуром, спреем-краской для цветов (окрашенная хвоя будет срезана) или как-нибудь еще, чтобы не ошибиться и не выстричь случайно не в том месте. Стоя рядом с растением, легко сбиться с задуманного плана, поэтому необходимо отходить и смотреть на результат стрижки «со стороны».
После срезки кусторезом могут остаться пеньки, которые портят вид. Их аккуратно удаляем секатором
Удаление пеньков после стрижки
Стрижка можжевельника
Стрижка можжевельника обычно направлена на сдерживание роста, так как можжевельники быстро разрастаются и занимают не предназначенную для них площадь. Это относится к можжевельнику горизонтальному, казацкому, среднему, китайскому. Неправильно посаженные можжевельники приходится стричь. Можжевельник Pfitzeriana, посаженный близко к дорожке, пришлось подстричь в стиле ниваки (садовый бонсай)
Стрижка можжевельника Pfitzeriana
Выбираем несколько хорошо расположенных побегов. Стволы очищаем от лишних ветвей, оставляем только побеги наверху, слегка их укоротив. Затем каждый год стрижем молодой прирост.
Можжевельник обыкновенный хорошо отзывается на легкую стрижку молодого прироста. Крона становится плотнее и легче переносит снежные навалы зимой. В нашем климате можжевельники нельзя стричь поздним летом и коротко, так как растение не успеет подготовиться к зиме
Стрижка можжевельника обыкновенного Вruns
Стрижка ели
Ель обыкновенная прекрасно переносит стрижку. Стрижкой можно ограничивать высоту растения, например, не давать расти выше метра. Для этого каждый год, 1 или 2 раза за сезон, стрижем молодой прирост, удаляя до 2/3 его длины. Срез надо проводить на одну из почек, заложенных на молодом побеге
Стрижка молодого прироста ели обыкновенной на почку
Если оставлять пенек над почкой, он постепенно усохнет. Когда ель будет плотной, с большим количеством побегов, можно будет стричь ее кусторезом, не обращая внимание на почки.
Ель колючая также хорошо реагирует на стрижку. Видовую ель колючую стрижка делает стройной и плотной
Стрижка молодого прироста ели колючей на почку
Ель колючая Glauca Globosa быстро вырастает, что также заставляет прибегнуть к стрижке
Стрижка ели колючей Glauca Globosa
Стрижкой поддерживаем уже существующую форму растения, очистив штамб ели
Очищаем штамб ели от нижних ветвей
Стрижка лиственницы
Лиственницы хорошо стригутся и европейская, и японская. Приросты этого года легко укорачиваются бордюрными ножницами. Молодым лиственницам легко придать необходимую форму и затем поддерживать ее ежегодной стрижкой
Стрижка лиственницы японской
Последние годы лиственницы подвергались грибным заболеваниям, поэтому их рост сильно угнетался. Интенсивная стрижка тоже не способствует здоровью дерева. Лучше отказаться от идеи сдерживать рост видовых лиственниц стрижкой, сейчас много низкорослых сортов.
Стрижка лиственных кустарников и деревьев
В отличие от хвойных, стричь лиственные надо чаще, в среднем раз в месяц, т.е. 3-4 раза за сезон. Продолжаем стричь дерены, чубушники, ивы, пузыреплодники
Пузыреплодник до стрижкиПузыреплодник после стрижкиСтрижка дерена белогоИва ползучая до стрижкиИва ползучая после стрижки
Уже видны результаты формирования лиственных деревьев, которое мы проводили в начале месяца
Клен полевой обрастает после формированияИва ломкая после омолаживающей обрезки
Жара, случившаяся в июне этого года, не позволяет провести полноценную обрезку туи западной, ждем снижения температуры и дождей. Результат опубликуем в июле.
Формирование хвойных деревьев и кустарников чаще всего проводится из-за неправильного подбора вида и сорта для конкретного места в саду и реже, когда специально высаживается полноразмерное дерево, например сосна обыкновенная, чтобы сформировать растение в стиле ниваки (садовый бонсай).
Формирование сосны
Независимо от причины, заставившей садовода создавать искусственную крону, способы сдерживания роста для формирования общие:
Прореживание кроны — удаления ветви целиком или частично, для прореживания или создания желаемой формы кроны
Удаление загущающих побегов
Укорачивание (прищипывание) — удаление части молодого побега сосны, так называемой свечки, в момент ее полного выдвижения. Обычно это конец мая — начало июня, когда иголочки на свечке уже начали отклоняться. Удалять можно до 2/3 длины свечки
Прищипывание свечки сосны
Растяжка ветвей — фиксация ветви в заданном положении. Проводится любыми подручными средствами, желательно с защитой коры сосны в месте крепления
При формировании сосны надо оценить свои силы и возможности, так как с каждым годом объем и высота обрезки будут увеличиваться. Если формирование начинается обычно с прищипывания нескольких свечек, то с годами их количество растет в геометрической прогрессии.
Следует помнить, что сдерживание роста и сильная обрезка угнетает и ослабляет растение. Загущение кроны способствует грибным заболеваниям, ржавчине хвои, пузырчатой ржавчине
Ржавчина хвоиПузырчатая ржавчина
Для того чтобы снизить риск заболеваний, инструмент для обрезки необходимо постоянно дезинфицировать (хотя бы водкой). Растения после обрезки поддержать обработкой каким-либо стимулятором — эпин-экстра, циркон, НВ -101, эмистим. И обязательная обработка весной и осенью фунгицидами, например препаратами Ордан, Абига-пик и др., чередуя их.
Рассмотрим примеры формирования.
Формирование сосны обыкновенной
Посажена в 2002 г., высота 70 см. Несколько лет отведено на укоренение и формирование нескольких ярусов ветвей. В 2006 г. проведено прореживание ветвей и их фиксация для горизонтального расположения
Сосна обыкновенная, начало стрижки 2006 г.
С ростом сосны и окружающих растений, концепция формирования менялась
Сосна обыкновенная, 2014 г.
Ежегодная обрезка молодых побегов привела к сильному загущению «облаков» на концах ветвей. А это вызывает сложности с обязательным вычесыванием хвои, которая каждую осень отмирает у сосен
Сосна обыкновенная до стрижки, 2016 г.
И как итог — пузырчатая ржавчина нескольких побегов. Поэтому проведено сильное прореживание и оставлено несколько побегов для продолжения роста ветвей
Сосна обыкновенная после стрижки 2016г.
Вычесывание старой хвои, особенно с признаками грибных заболеваний, обязательный прием ухода за хвойными растениями
Грибное заболевание сосны
Стряхивать такую хвою лучше на какую-нибудь подкладку, затем сжечь
Сбор хвои
Придание сосне формы шара
Сосна была посажена в 2002 г. и через несколько лет начато укорачивание молодого прироста по всей кроне. Несколько лет это работало, но как только рядом посаженные растения выросли и начали затенять часть кроны, форма шара нарушилась. Пришлось постепенно удалять нижние ярусы ветвей и поднимать шар наверх
Сосна обыкновенная формирование шар
Сейчас это уже не прищипывается, а просто стрижется бордюрными ножницами
Стрижка сосны бордюрными ножницами
Формирование сосны горной
Сосна горная видовая была посажена маленьким саженцем. На большую скорость роста сосны никто не рассчитывал, но скоро она заняла всю площадь так, что стала мешать проходу. Пришлось начать обрезку. Была совершена ошибка — на оставленных стволах были удалены все ветви кроме верхушечных. Ветви на штамбе дерева способствуют его утолщению, а получились «облака» на тонких стволах, которые приходилось поддерживать в вертикальном положении, подвязывая их
Сосна горная формирование
Делаем вывод — нельзя удалять сразу все ярусы ветвей сосны. Если это необходимо по замыслу, то процесс должен проходить в течение нескольких лет. Если же все-таки все ветви удалены, сохраняем побеги, отрастающие по стволу. Они помогут утолщению ствола и могут в дальнейшем пригодиться для формирования.
Для придание сосне «легкости и воздушности» было проведено прореживние густых «облаков»
Сосна горная прореживание побегов
Формирование сосны в стиле ниваки
При классическом формировании сосны в стиле ниваки, надо:
Оставить нужное количество ветвей в каждом ярусе. Японцы считают, что количество ветвей должно быть нечетным -3 или 5
Формируем нечетное количество ветвей в ярусе
Проредить ветвь у основания ствола. По периметру оставить обрастающие побеги, удалив центральную, самую крупную свечку, остальные слегка прищипнуть
Пример формирования ветви сосныОставляем хорошо расположенные побегиПрищипывание
После этой процедуры ветвь должна напоминать треугольник, расположенный в одной плоскости
Результат формирования ветви
В последующие годы — продолжать формирование, оставив хорошо освещенные побеги, фиксировать и отгибать их в соответствии со своим представлением о возможном конечном результате.
Формирование ели, лиственницы, туи рассмотрим позже, когда вырастит молодой прирост для стрижки.
Формирование лиственных
Формирование лиственных
В Подмосковье можно стричь не все виды лиственных деревьев и кустарников — постоянное удаление вегетативной массы угнетает их также как и хвойные культуры. Традиционно стригут:
Боярышники кроваво-красный и однопестичный
Кизильник блестящий
Пузыреплодник
Клены приречный, татарский
Дерены белый, кроваво-красный, отпрысковый
Чубушник
Смородина альпийская и золотистая
Ива — виды
Форма стрижки в принципе может быть любой, чем мельче листва, тем она может быть сложнее. Обязательно следует обращать на скорость роста. Например, пузыреплодник придется стричь не менее 4-х раз за сезон. А вот при стрижке смородины альпийской можно ограничиться 2-мя .
Также при выборе формы следует помнить о назначении объекта. Живая изгородь, шар, конус могут быть фоном для других растений, а стрижка в стиле ниваки – это всегда акцент.
Обрезка формы Шар
Стрижку формы Шар проводят, когда растение сформировало достаточное количество побегов. Чтобы этого добиться, растение, в течение первого года после посадки, два раза за летний сезон коротко обрезают. Через два года формирования можно начинать стрижку.
Берутся бордюрные ножницы и формируется полушарие
Формирование кизильника блестящего
Стрижку повторяют по мере роста побегов. Кизильник блестящий отрастает быстро
Кизильник блестящий после стрижки
Если желаемая форма уже сформирована, то можно воспользоваться садовым кусторезом. Он значительно ускоряет процесс стрижки
Стрижка жимолости кусторезомЖимолость обыкновенная после стрижки
Формирование лиственных в стиле ниваки
Для формирования растения в стиле ниваки, необходимо выбрать сильные, хорошо расположенные ветви и укоротить их на разной высоте. Оставить несколько точек роста наверху, удалив все остальные по всей длине ветви. Затем стричь верхнюю часть регулярно, оставляя 3-5 междоузлий
Пузыреплодник до обрезки
Стричь удобно также бордюрными ножницами
Стрижка пузыреплодника бордюрными ножницами
Так как стрижка идет «слепым» методом, т. е., не обращая внимания на точки роста побега, то после ножниц берем секатор и удаляем все оставшиеся пеньки. Если их не удалить, то засыхая, оставшиеся пеньки будут портить вид.
Можно стричь только секатором, аккуратно выстригая все побеги на нужную высоту на «внешний» листик
Удаление пеньков на пузыреплодникеПузыреплодник после обрезки
В мае нужно сделать обрезку ветвей, которые так и не распустились и своим видом портят крону. Например, вяз малый Jacqueline Hillier. Он каждый год имеет большую массу подмерзших побегов
Многолетнее вырезание мертвых побегов занимает много времени, но придает вязу своеобразную топиарную форму
Вяз малый Jacqueline hillier
Живые стены хорошо получаются из боярышника. Боярышник кроваво-красный растет достаточно медленно. За сезон — одна или две стрижки, а вот на создание стены уходят годы
Живая стена из боярышника
В заключение, еще раз хочется повторить, что стрижка любых растений – это ежегодный, трудоемкий, творческий процесс. Если начали, то пропускать этапы формирования уже нельзя. Поэтому до начала формирования необходимо оценить свои силы, время, желание.
Спаржа, как артишок и кукуруза, относится к так называемым десертным овощам. Она обладает неповторимым вкусом и очень полезна. И самое главное — спаржу можно вырастить на своем огороде, надо только запастись терпением и хорошо подготовить почву.
Разведение спаржи
Спаржа — двудомное растение семейства аспараговых. Ее можно разводить семенами, можно купить рассадой. Женские экземпляры дают тонкую срезку, но много. Мужские экземпляры наоборот — дают более толстую срезку, но меньшее количество.
Чтобы получить хороший урожай спаржи не следует использовать сеянцы, полученные самосевом, так как без контроля опыления происходит постепенное возвращение к тонкоствольной породе. Для разведения спаржи лучше всего покупать сортовые семена. Сейчас их можно сеять сразу в открытый грунт, предварительно замочив.
Взрослый куст спаржи можно поделить на несколько частей. Про деление многолетников читаем в майских работах. Делить надо так, чтобы на каждой делёнке были хорошие почки. Деление и пересадку лучше проводить весной — осеннее деление не гарантирует удачной зимовки. Считается что кусты, полученные в результате деления, не так долговечны, как выращенные семенами.
На постоянное место сеянцы спаржи высаживают сразу или на следующий год. Расстояние между кустами — от 30 до 50см. Первые съедобные побеги начинают срезать с куста не ранее чем через три года. Зато расти на одном месте и давать урожай куст спаржи может до 20 лет
Урожай спаржи первый в этом году
Уход за спаржей
Для получения хорошего урожая спарже требуется плодородная, богатая гумусом почва, поэтому при закладке спаржевой плантации потребуется большое количество перегноя или компоста. Очень интересный метод выращивания спаржи подробно описан в книге Рихарда Ивановича Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад». Он предлагает высаживать спаржу на высокие гряды, в один или два ряда. Затем каждый год, по мере нарастания корней, которые разрастаются вширь, траншею между грядами постепенно засыпать перепревшим навозом. Уход за спаржой сводится к прополке и поливу.
После окончания сезона сбора побегов кусты спаржи наращивают большую зеленую массу. Для устойчивости, их иногда приходится подвязывать.
На зиму все побеги срезаются у самой земли и почва мульчируется компостом.
У спаржи в условиях Подмосковья есть вредитель — спаржевая муха. Она откладывает личинки в побег, он искривляется и засыхает
Спаржевая муха
Во время сбора побегов спаржи применять химические препараты не рекомендуется, поэтому выбор способов борьбы с вредителями невелик. Это — ручной сбор спаржевых мух и неглубокая перекопка под зиму, с целью уничтожения зимующих личинок.
Сбор побегов спаржи
Срезка побегов происходит по мере их отрастания до высоты 15-20 см.
Высота побегов спаржи для срезки
Срезаем их ножом у основания почвы, слегка разгребая ее руками. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить отрастающие молодые побеги
Срезать побеги надо у самой земли
Иногда побеги хорошо выламываются и руками. Если побеги на кусте выросли разной высоты, то их лучше срезать все сразу, чтобы освободить место новым
Срезаем все побеги на кусте
Срезанную спаржу лучше не хранить, а употреблять сразу. Тем более что готовится она быстро. Если у основания побега кожица немного загрубела, ее надо снять
Зачищаем грубую кожицу спаржи
Рецептов приготовления спаржи много. Можно просто отварить в подсоленной воде 1-2 мин. и слегка полить оливковым маслом, а можно обжарить на гриле, завернув в бекон
Спаржа в беконе на гриле
Выращивайте спаржу на своем огороде и приятного аппетита!
Весенняя обрезка роз является обязательным и, наверное, самым важным мероприятием в комплексе мероприятий по уходу за розами. Даже после успешной зимовки всегда есть пострадавшие побеги, требующие удаления, а остальные побеги — хотя бы минимального укорачивания. Лучшее время для обрезки — самое начало роста, когда набухают почки.
Весенняя обрезка роз выполняется для решения следующих задач:
формирование куста с хорошо расположенными здоровыми побегамиАнглийская роза Pegasus до обрезки
Английская роза Pegasus после обрезки
продление времени цветения
омоложение куста
Роза Motcart до обрезкиОмолаживание розы Motcart – удаление старого побега целикомРоза Motcart после обрезки
Классическая обрезка роз проводится в соответствии с Классификацией роз. Классификация роз — международная, более — менее устоявшаяся система, позволяющая розоводам-любителям ориентироваться в бесконечном количестве сортов роз.
Классификация роз
дикорастущие или видовые розы
старые садовые розы
современные садовые гибриды
чайно-гибридные розы
полиантовые розы
розы флорибунда
розы грандифлора
миниатюрные розы
розы шраб ( модерн шраб)
группа Патио
плетистые розы
Подходя с секатором, например к розе флорибунда, каждый раз мучения и сомнения, какой побег надо вырезать, а какой укоротить на 3-5 почек. Не вдаваясь в подробности, детали можно почитать в любом пособии по розоводству, надо запомнить, что обрезка роз осуществляется в соответствии с принадлежностью розы к той или иной группе обрезки. Определим эти группы, на фотографиях покажем, как надо обрезать розы конкретной группы.
Определение групп обрезки
Первая группа обрезки — Кустовые розы, не требующие сильной обрезки
Видовые (дикорастущие), старые садовые розы, английские розы, почвопокровные (по типу роста) розы, гибриды мускусной розы и прочие из группы шрабовых роз
Роза Nevada до обрезкиРоза Nevada после обрезкиАнглийская роза L.D. Braithwaite до обрезкиАнглийская роза L.D. Braithwaite после обрезки
Вторая группа обрезки — Розы, которые лучше цветут после сильной обрезки
Чайно-гибридные, миниатюрные, розы патио, розы флорибунды (их еще называют многоцветковыми)
Чайно-гибридная роза Sebastian Kneipp до обрезкиЧайно-гибридная роза Sebastian Kneipp после обрезки
Третья группа обрезки — Плетистые розы
Рамблеры (с мягкими гибкими побегами) и клайминги( розы с жесткими прямостоячими побегами)
Побег плетистой розы для удаления
У роз, относящиеся к первой и третьей группе обрезки, надо стараться сохранить как можно больше крепких и здоровых побегов. Удаляем часть боковых побегов второго порядка, оставляем те на которых есть хорошие внешние почки (рост из них пойдет от центра куста)
Укорачивание побега на внешнюю почку
Для всех групп роз
Для всех группп проводится санитарная обрезка (рекомендованный в начале статьи материал) – удаляем черные побеги от основания, побеги с большим количеством морозобоин, а также слабые побеги, растущие в центр куста
На побегах роз часто имеются тройные почки, из которых затем образовываются так называемые вилки, т.е. из одного места вырастают несколько побегов. Для того чтобы вилки не появлялись, оставляем одну из трех почек
Тройная почка розы
Слабые побеги роз укорачиваем сильнее, оставляя на них 3-4 почки. Если весь куст состоит из слабых побегов, сильно обрезаем весь куст
Сильное укорачивание слабых побегов английской розы Summer Song
Очень часто побеги на первый взгляд выглядят сомнительно, но на них есть хорошие почки. Такие побеги не следует обрезать, его лучше оставить и понаблюдать, можно даже дать ему процвести и удалить его осенью.
Присмотритесь к своим розам повнимательнее и они сами Вам все о себе расскажут
Обрезка плодовых деревьев — важное агротехническое мероприятие, которое решает следующие задачи:
регулирование урожайности;
продление срока жизни растения;
защита от болезней;
облегчение ухода за растением.
Заповедь врача — «не навреди», относится и к обрезке деревьев. Чтобы не наносить дереву большого количества ран, обрезку лучше делать понемногу и ежегодно. Прежде чем обрезать или вырезать любую ветвь, надо ответить на вопрос — зачем я это делаю, каков ожидаемый результат. Кроме того, необходим минимум знаний о строении плодового дерева.
Наземная часть дерева:
корневая шейка — место перехода корней в ствол;
штамб – ствол от корневой шейки до первых основных ветвей;
центральный проводник (лидер) – часть ствола выше штамба, несет на себе все ветви дерева;
ветви первого порядка — основные ветви, размещенные на центральном проводнике. Они закладываются при формирующей обрезке. На них размещаются ветви второго порядка. Ветви третьего порядка размещаются на ветвях второго порядка. И так далее. Ветви первого, второго и, как правило, третьего порядка составляют скелет, остов кроны;
обрастающие ветви – все ветви, растущие на скелетных ветвях. На обрастающих ветвях закладывается наибольшая часть урожая.
укорачивание ветвей. Применяется при формировании кроны, регулировании размера кроны и омолаживании ветвей;
вырезка ветвей целиком. Выполняется с вырезкой «на кольцо» или с переводом на другую ветвь. Используется как главный способ прореживания кроны при формирующей, омолаживающей и санитарной обрезке.
Первыми обрезаем виды у которых раньше начинается вегетация. Как правило, это косточковые культуры — вишня, черешня, дюк (гибрид вишни и черешни), слива и другие. Потом идут семечковые — яблони, груши.
Особенности обрезки косточковых культур
Обрезка вишни
Деление вишни на кустовидные и древовидные определяется не внешним габитусом дерева, а характером роста и плодоношения. Обрезка кустовидной вишни принципиально отличается от обрезки древовидной.
Кустовидные вишни плодоносят в основном на однолетних ветвях. Если укорачивать ветвь у кустовидной вишни можно лишиться и урожая, и точки роста побега. С каждым годом однолетний побег становится короче, ветвь стареет и оголяется. Урожай уменьшается. Когда длина однолетних побегов не превышает 30 см, ветвь требует омоложения либо полного удаления
Кустовидная вишня
Древовидные вишни, в отличие от кустовидных, плодоносят на букетных веточках, находящихся на ветвях старше двух лет
Букетная веточка на древовидной вишне
В целом, обрезка вишни регулируется основными правилами обрезки:
вырезка конкурентов центрального проводника;
удаление неудачно расположенных ветвей, загущающих крону и растущих в центр кроны;
удаление перекрещивающихся ветвей.
Удаление одной из ветвей вишниПосле удаления ветвиПрореживание вишни
Ветви вишни, растущие вниз, очень быстро обвисают и затеняют штамб дерева, мешают уходу за растением
Ветви вишни, растущие вниз
Такие ветви лучше удалять молодым побегом или почкой, чтобы дерево не тратило зря питательные вещества и силы.
Обрезка черешни и дюка
Обрезка черешни и дюка подходит под принципы обрезки древовидных вишен, так как тоже плодоносят на букетных веточках. Лучшей формой кроны будет разреженно-ярусная. Новые побеги у черешни и дюка образуются в основном из верхушечных почек. Их укорачивание дает возможность образоваться боковым побегам. Если однолетние побеги не обрезать, образуются толстые, голенастые ветви – «дрова».
Делать укорачивание лучше летом, незадолго до окончания роста побегов, применяя прием «пинцировка» (прищипка побегов). Если пропустили пинцировку, то укорачивание ветвей необходимо выполнить сейчас.
Укорачивание однолетних ветвей дюка
Все виды обрезки косточковых культур надо проводить с осторожностью — не делать много срезов за один год, заканчивать обрезку за месяц до набухания почек для предотвращения камедетечения. У привитых деревьев обязательно вырезать поросль. У корнесобственных можно оставлять крепкие, хорошо расположенные порослевые побеги для замены поломанных или подмерзших ветвей.
Обрезка семечковых культур
Весеннюю обрезку любого дерева следует начинать с санитарной обрезки. Вырезаем сломанные, высохшие ветви, пеньки, образовавшиеся после неправильной обрезки
Удаление оставшихся пеньков
Вовремя не удаленные пеньки способствуют усыханию и загниванию древесины. Если после удаления такого пенька на древесине осталось темное пятно, то срез необходимо зачистить до здоровой ткани
Зачистка срезов до здоровой ткани
Формирующая обрезка
Формирующая обрезка проводится с однолетнего возраста саженца. Побег обрезается на высоте примерно 80-90 см. Из них, 50-60 см приходится на штамб, а 30 см ствола — на зону, из почек которой будет образован первый ярус ветвей. На следующий год необходимо будет провести закладку ветвей следующего яруса. Ветви первого порядка для принятия правильного положения в кроне либо укорачиваются, либо отгибают. Так в теории формируется самая распространенная форма кроны — разреженно-ярусная.
Бывает и по-другому. Покупаются 2-х и 3-х летние саженцы, неправильно сформированные. Саженцы на семенном подвое могут быть переросшими. На вегетативном — наоборот, не хотят никак расти и закладывать скелетные ветви. Рассмотрим формирующую обрезку дерева на вегетативном подвое.
Это — яблоня, сорт Звездочка. Ей уже 4 года. Полноценные ветви первого порядка заложить не удалось, несмотря на обрезку лидера в течение двух лет, возможно корневая система еще не разрослась
Формирующая обрезка яблони
Проведем укорачивание лидера и более сильной ветви на 1/3 . Обязательно удаляем цветочные почки, так как плодоношение приостановит рост и так слабо развивающегося дерева. На всякий случай одну ветвь в верхней части можно перепривить другим сортом.
Поддерживающая обрезка
Поддерживающая обрезка плодоносящих яблонь и груш заключается в прореживании кроны, омолаживании стареющих ветвей с использованием хорошо расположенных волчковых побегов, снижении кроны посредством удаления части центрального побега с переводом на боковую ветвь.
В кроне есть свободное место, а на основной ветви выросли волчки — вертикально растущие мощные побеги с длинными междоузлиями. Обрезкой их можно перевести в обрастающую плодоносящую ветвь. Для этого надо низко срезать волчок на внешнюю почку. Из образовавшихся побегов на следующий год оставить один или несколько удачно расположенных ветвей на плодоношение, остальные вырезать
Перевод волчка на обрастающую ветвь
Удобнее ухаживать за плодовым деревом, высота которого не превышает 3-х метров. Поэтому для понижения кроны дерева, достигшего нужной высоты, удаляют центральный проводник переводом на боковую ветвь
Снижение кроны яблони
Ветви, находящиеся выше места удаления лидера, в следующем году нужно будет также обрезать с переводом на боковую ветвь, чтобы не затенялся центр кроны
Центральный проводник после обрезки на понижение
Удаление центрального проводника, важного транспортного пути дерева, вызовет сильный рост волчков. Их лучше выломать в самом начале роста, чтобы дерево не тратило силы. Если этого не сделать, то на следующий год придется вырезать много побегов, что ослабит растение.
На стволе иногда появляются мощные молодые побеги. Если они не нужны для замены основных ветвей, удаляем такую ветвь на кольцо
Удаление лишних ветвей на центральном проводнике
Все срезы, проведенные на центральном проводнике или штамбе дерева, независимо от диаметра, обязательно надо обработать садовым варом или другим средством для замазки.
Обрезка груши в целом такая же, как и яблони. Также прореживаем крону, не допуская загущения. На груше часто образуются длинные голенастые ветви, которые хорошо укоротить на 1/3 длины. При узкой пирамидальной кроне обрезка делается на внешнюю почку. При широкой разваливающейся кроне — на внутреннюю почку.
Перекрещивающиеся ветви необходимо проредить удалением одной из них
Перекрещивающиеся ветви груши
В нашем случае обе ветви являются ценными прививками другого сорта груши, поэтому проводим частичное удаление с переводом на боковую ветвь
Обрезка с переводом на боковую ветвь
Укорачивание побегов
Степень укорачивания побегов зависит от особенностей роста плодового дерева – от пробудимости почек и побегообразовательной способности.
Если на прошлогоднем побеге просыпаются почти все почки и из них вырастают мощные однолетние побеги, то сильная укорачивающая обрезка таких ветвей приведет к большому загущению кроны. А если не укорачивать побеги со слабой пробудимостью почек и слабым ростом побегов, мы получим слабую крону из голенастых побегов с небольшим количеством обрастающих плодовых ветвей.
Пробудимость почек и побегообразовательную способность необходимо учитывать до начала обрезки. Если вы не найдете этих характеристик в описании сорта, то надо наблюдать за своим деревом и его реакцией на обрезку.
Наблюдать за реакцией дерева на обрезку надо всегда, чтобы понять, что вы делаете правильно, а что — нет.
Кроме основных приемов обрезки существуют дополнительные, не менее важные. Это — выломка лишних побегов, пинцировка или прищипка молодых побегов, изменение ориентации ветвей в пространстве для более раннего вступления в плодоношение, кербовка, бороздование и другие. Эти приемы рассмотрим позднее, когда наступит время их применения.
Подзимние посевы семян цветов, кустарников, деревьев проводятся в то время, когда все садовые работы закончены. Садоводы уже успели соскучиться по своему нелегкому труду, есть свободное время, накопились семена.
Мы не будем говорить о классических подзимних посевах овощей и цветочных культур, которые проводятся в подготовленные гряды, с приходом первых заморозков. Для Подмосковья это — октябрь–ноябрь. Сегодня мы рассмотрим подзимние посевы семян в емкостях непосредственно под снег. Как следует из названия, для таких подзимних посевов нужно много снега.
Подзимние посевы под снег обладают рядом преимуществ — естественная стратификация семян, получение крепкой и здоровой рассады, экономия места на наших подоконниках.
Многие растения в естественных условиях прорастают на второй, а то и на третий год. Например, триллиумы. Им требуется 3-х этапная, каждый этап 3-4 месяца, стратификация для ускорения проращивания. Причем на каждом этапе необходим температурный режим, отличный от предыдущего. Первый этап – холод, второй –тепло, третий – снова холод.
Но если посеять семена сразу после сбора, подержав их в прохладном месте 2 месяца, а потом прикопать горшок в саду на зиму, то можно получить сеянцы уже весной. Конечно, сто процентов гарантии, что семена прорастут, дать нельзя. Результат зависит от качества семян и от зимы — будет ли зима снежной, без аномальных оттепелей.
Исходя из требований к условиям проращивания семян, я обычно делю семена, требующие стратификации, на две группы. Первая группа проходит стратификацию в саду под снегом, вторая — во влажном песке и прохладном месте, например, в подвале.
Семена для стратификации
Чтобы весной не запутаться с посевами, надо не полениться и составить опись. Я уже несколько лет веду сплошную нумерацию посевов с разбивкой по годам.
Опись посевов
Это облегчает процесс подписи этикеток. На этикетках указываются только номер, а в описи — полное название растения.
Этикетки с нумерацией для подзимних посевов
В этом году под снег я сею свои семена видовых пионов, много видовых луков, сосен, клематисов, орехи маньчжурский и серый, калину Райта и многое другое. Во влажный песок — различные дубы, клен веерный, ирис вонючий, гамамелис виргинский.
Проведение подзимних посевов «под снег»
Посевы под снег не требуют таких радикальных процедур предпосевной подготовки почвы как прокаливание и пропаривание. Тем не менее, подготовка почвы — важный этап для получения хорошего посадочного материала. Поэтому я использую покупной торфяной грунт и смешиваю его с песком и вермикулитом.
Подзимние посевы семян в горшки
Сверху посеянные семена присыпаются этой же почвенной смесью. В саду подготавливается место в тени, там, где снег обычно таит в последнюю очередь. Очищаем от снега участок, устанавливаем на площадку горшочки с семенами. Чтобы защитить подзимние посевы от пересыхания весной, от птиц, от вымывания почвы, необходимо прикрыть их каким-либо нетканым материалом. В этом году я использовала строительную сетку. Защитное укрытие необходимо чем- либо закрепить, например поленьями дров. Если этого не сделать, тающий снег может перевернуть горшки.
Закрепление посевов
Присыпаем все снегом, устанавливаем палки-метки для обозначения места зимовки посевов. Надеюсь, что январские метели надежно занесут снегом мои подзимние посевы.
Обозначение места подзимних посевов
Проведение подзимних посевов во влажный песок
Песок для посевов я использую обычный строительный, просеянный.
Стратификация семян в погребе
Для того чтобы семена не пересыхали, накрываем посевы влажным мхом сфагнумом, известным своими антисептическими свойствами. Опускаем посевы до весны в подвал. Подойдет утепленная лоджия, холодная комната. Главное – чтобы температура была не ниже нуля и чтобы песок не пересыхал.
Посевы необходимо укрыть мхом сфагнумом
По дороге к месту посевов «под снег», трудно пройти мимо засыпанных снегом деревьев и кустарников, особенно хвойных. Снег хоть и не мокрый, но очень плотный, поэтому шаровидные формы прогибаются. Со снегом на хвойных лучше всего справляется пластиковая метла на длинном черенке. Она очень аккуратно сметает снег с любимых растений.
