Во второй половине мая интенсивно начинают расти сорняки, некоторые из них просто так не выполоть, например, сныть. Она врастает в корни декоративных растений и даже, выкапывая их, извлечь корни сныти получается не всегда.
На помощь приходят препараты гербицидов, например, раундап, торнадо. Для того чтобы уменьшить вред наносимый гербицидами почве и декоративным растениям, используется точечный метод нанесения. Одев перчатки, смазываем губкой, смоченной в растворе препарата, сорняки, особенно нижнюю сторону листа
Обработка сныти Торнадо
В течение двух недель листья, обработанные препаратом, погибают
После обработки гербицидом через неделю
Вновь отрастающие листья необходимо опять обработать. Обычно требуется 2-3 обработки.
Плодовый сад
Цветение груши
В этом году начало мая жаркое и сухое, поэтому внесение удобрений в почву не эффективно, даже если ее предварительно поливать. Лучше воспользоваться внекорневой подкормкой. Водорастворимые удобрения, такие как кальцевая селитра, калийная селитра, водорастворимые комплексные удобрения, обычно с добавкой «Люкс» в названии, разводим из расчета 30 гр. на 10 воды и опрыскиваем по листу, особенно с нижней стороны. После дождя или продолжительного полива можно внести и гранулированные удобрения.
Плодовый сад — весь в цвету, но завязей получается обычно гораздо меньше. В этот момент растениям необходим бор. Обычно пользуются раствором борной кислоты. В этом году я попробовала препарат Борогум — раствор бора и гуминовых кислот в доступной для растений форме. Осенью напишу о результате.
Каждый год во время цветения вишен, как правило, наступает похолодание и идет дождь. Это создает благоприятные условия для начала монилиоза. Для предотвращения заболевания необходимо обработать вишни после цветения препаратами Хорус или Скор.
Ловчие пояса, размещенные на штамбе деревьев, уже можно снять и утилизировать.
Сорняки часто являются переносчиками болезней, поэтому опытные садоводы всегда советуют держать приствольный круг плодовых деревьев чистым. Но голая почва быстро покрывается коркой, постоянно рыхлить ее, ни у кого нет времени. Чтобы почва не пересыхала, приствольный круг обязательно мульчируем любой органикой, например скошенной травой. Ее надо будет несколько раз перевернуть или поворошить, чтобы избежать гниения.
Вредители и болезни
В этом году очень рано началось нашествие трещалки лилейной
Трещалка лилейная
Жуков можно собирать вручную или обработать любым контактным инсектицидом. Черемуха, калина и бересклет как всегда впереди всех по заселению тли. При небольшом количестве тли, ее можно смыть раствором зеленого мыла, промывая в нем побеги.
Хермес ( хвойная тля) обычно поражает сосну кедровую сибирскую, пихту сибирскую. Но вот уже второй год присутствует и на лиственницах, и на сосне обыкновенной
Хермис на сосне обыкновенной (белый пушистый налет)
С небольшим количеством хермеса пробуем справиться биологическим инсектицидом — Битоксибациллин. Если заселение сильное нужно применить двойную обработку системными инсектицидами, чередуя два препарата. Например, Конфидор-экстра и Актара. Опрыскивание надо проводить очень тщательно, обрабатывая ветви не только снаружи, но и внутри кроны.
Внимательно осматривайте ветви и стволы пятихвойных сосен — они наиболее подвержены пузырчатой ржавчине
Пузырчатая ржавчина пятихвойной сосны
На сосне monticola Ammerland (веймутова горная) в прошлом году я вырезала несколько небольших ветвей, пораженных этим заболеванием, а в этом году все перешло на ствол и растение пришлось удалить. При более раннем удалении поврежденных боковых побегов и обработке медьсодержащими препаратами есть шанс спасти сосну.
Декоративный сад
Clematis Markham’s Pink
Во влажную прохладную погоду, которая установилась сейчас в Подмосковье, в саду можно успешно пересаживать и делить многие многолетники, пересаживать лиственные кустарники, хвойные.
Розы все хорошо идут в рост, побеги, которые в момент обрезки были с хорошими почками, частично засохли и требуют корректирующей обрезки
Необходима корректирующая обрезка
Газон во второй половине мая растет очень интенсивно, поэтому косить необходимо каждую неделю. Если газон еще не подкармливали, то после кошения вносим комплексное удобрение с большим содержанием азота, с последующим поливом. Вносить удобрение до кошения не следует, газонокосилка затянет часть удобрения.
Особое внимание следует уделить кромке газона, именно аккуратно выведенная линия придает газону вид. Следуем старой английской заповеди «Если вы ждете гостей, испеките пирог и подстригите кромку газона». Кромка выводится разными способами — специальной дисковой лопатой, бордюрной лентой, брусчаткой или другими способами
Выравнивание края газона дисковой лопатой
Если при кошении газонокосилка не может захватить газонную кромку, то ее следует выкашивать отдельно триммером, ножницами, т.п.
Стрижка кромки газона
Если в саду сосны растут быстрее, чем необходимо, сейчас самое время чуть приостановить их рост. Для этого в пучке молодых приростов, так называемых свечек, надо выбрать и выломать центральную, самую мощную свечку. Именно этот побег будет давать продолжение вертикального роста. Этим приемом приостанавливаем рост дерева, формируя сосну
Выщипывание центрального побега сосныСвечка сосны после удаления
Укорачивание свечек сосны называется «прищипкой». Прищипка проводится в тот момент, когда свечи уже выдвинулись и нижние иголочки начали отходить в стороны.
Формированию сосен будет посвящена отдельная тема.
Спаржа, как артишок и кукуруза, относится к так называемым десертным овощам. Она обладает неповторимым вкусом и очень полезна. И самое главное — спаржу можно вырастить на своем огороде, надо только запастись терпением и хорошо подготовить почву.
Разведение спаржи
Спаржа — двудомное растение семейства аспараговых. Ее можно разводить семенами, можно купить рассадой. Женские экземпляры дают тонкую срезку, но много. Мужские экземпляры наоборот — дают более толстую срезку, но меньшее количество.
Чтобы получить хороший урожай спаржи не следует использовать сеянцы, полученные самосевом, так как без контроля опыления происходит постепенное возвращение к тонкоствольной породе. Для разведения спаржи лучше всего покупать сортовые семена. Сейчас их можно сеять сразу в открытый грунт, предварительно замочив.
Взрослый куст спаржи можно поделить на несколько частей. Про деление многолетников читаем в майских работах. Делить надо так, чтобы на каждой делёнке были хорошие почки. Деление и пересадку лучше проводить весной — осеннее деление не гарантирует удачной зимовки. Считается что кусты, полученные в результате деления, не так долговечны, как выращенные семенами.
На постоянное место сеянцы спаржи высаживают сразу или на следующий год. Расстояние между кустами — от 30 до 50см. Первые съедобные побеги начинают срезать с куста не ранее чем через три года. Зато расти на одном месте и давать урожай куст спаржи может до 20 лет
Урожай спаржи первый в этом году
Уход за спаржей
Для получения хорошего урожая спарже требуется плодородная, богатая гумусом почва, поэтому при закладке спаржевой плантации потребуется большое количество перегноя или компоста. Очень интересный метод выращивания спаржи подробно описан в книге Рихарда Ивановича Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад». Он предлагает высаживать спаржу на высокие гряды, в один или два ряда. Затем каждый год, по мере нарастания корней, которые разрастаются вширь, траншею между грядами постепенно засыпать перепревшим навозом. Уход за спаржой сводится к прополке и поливу.
После окончания сезона сбора побегов кусты спаржи наращивают большую зеленую массу. Для устойчивости, их иногда приходится подвязывать.
На зиму все побеги срезаются у самой земли и почва мульчируется компостом.
У спаржи в условиях Подмосковья есть вредитель — спаржевая муха. Она откладывает личинки в побег, он искривляется и засыхает
Спаржевая муха
Во время сбора побегов спаржи применять химические препараты не рекомендуется, поэтому выбор способов борьбы с вредителями невелик. Это — ручной сбор спаржевых мух и неглубокая перекопка под зиму, с целью уничтожения зимующих личинок.
Сбор побегов спаржи
Срезка побегов происходит по мере их отрастания до высоты 15-20 см.
Высота побегов спаржи для срезки
Срезаем их ножом у основания почвы, слегка разгребая ее руками. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить отрастающие молодые побеги
Срезать побеги надо у самой земли
Иногда побеги хорошо выламываются и руками. Если побеги на кусте выросли разной высоты, то их лучше срезать все сразу, чтобы освободить место новым
Срезаем все побеги на кусте
Срезанную спаржу лучше не хранить, а употреблять сразу. Тем более что готовится она быстро. Если у основания побега кожица немного загрубела, ее надо снять
Зачищаем грубую кожицу спаржи
Рецептов приготовления спаржи много. Можно просто отварить в подсоленной воде 1-2 мин. и слегка полить оливковым маслом, а можно обжарить на гриле, завернув в бекон
Спаржа в беконе на гриле
Выращивайте спаржу на своем огороде и приятного аппетита!
Листья клена у нас ассоциируются с осенью, яркие краски и шелест опавшей листвы. Но весной, когда зелень так свежа, когда один за другим распускаются цветы и деревья, время так бежит, что мы не успеваем заметить, как распускаются листья.
Вспомним Паровозик из Ромашкова: «…Но если мы не увидим первых ландышей, то мы опоздаем на всю весну!»
Май очень напряженный месяц для садовода. Нужно ухаживать за газоном, сеять, высаживать, делить, пересаживать. Май в Подмосковье в последние годы почти летний месяц. Весна быстро переходит в лето, поэтому время на все садовые работы мало. Давайте определим самые важные и необходимые дела.
Уход за газоном
Обычно после зимы газон выглядит неважно — много высохшей травы, через которую кое-где пробивается зеленая травка. Как только газон подсохнет, необходимо его вычесать и освободить от скопившегося войлока из прошлогодних остатков травы. Для этого используются грабли-аэратор
Аэрационные грабли для вычесывания газона
Если нет специальных граблей, можно вычесывать газон простыми садовыми граблями. Веерные грабли совсем не подходят для вычесывания. Прочесывать надо надрезая почву. Процедура нелегкая, особенно если газон уже зрелый и большой по площади. Лучше всего для ухода за газоном использовать скарификатор-вертикуттер
Вычесывание газона вертикуттером
Он ножами вычесывает газонный войлок, проводит скарификацию. Если ножи опустить пониже, так чтобы они подрезали почву и корневую систему газона, то будет выполняться вертикулирование газона
Вертикулирование газона
Проведение этих мероприятий позволяет газону дышать, получать полностью минеральное питание, способствует омоложению газона. После проведения вертикулирования газон надо полить. В жару вертикулирование не делается, чтобы газон не пересыхал.
В мае проводится еще одно важное мероприятие по уходу за газоном – аэрация. Аэрация — это прокалывание газона для устранения уплотнения почвы. Она особенно необходима газонам, заложенным на плотных почвах. Если не делать аэрацию, то со временем газон не сможет дышать. Вручную аэрацию проводят садовыми вилами, равномерно прокалывая дернину
Аэрация газона садовыми вилами
Для аэрации можно использовать специальную обувь, на подошвы которой прикреплены штыри для прокалывания
Аэрация газона специальной обувью
Есть бензиновые и электрические аэраторы. Их используют для больших площадей газона.
Первый весенний покос газона проводят, когда трава вырастит до 7-8 см. После скашивания травы газон следует подкормить полным минеральным удобрением из расчета 2.5-3 кг на 1 сотку.
Деление многолетников, посадка многолетников, кустарников и деревьев
Начало мая – благоприятное время для деления и пересадки многолетних травянистых растений. Почва после зимы мягкая и рассыпчатая, позволяет легко выкопать и разделить разросшийся куст. Весной обычно делят многолетники, цветущие осенью, например осенние астры. Устойчивые виды хорошо делятся и весной и осенью. Это — лилейник, манжетка, хоста. Пионы делить в мае поздно, откладываем деление до ранней осени
Деление лилейника виламиДелёнки лилейникаФлокс метельчатый можно делить руками
Есть один важный момент — весной куст, подлежащий делению, можно разделить на большее количество частей. До зимы они прекрасно укореняться. В отличие от весны, осенью деленки должны быть больше
Многолетники, кустарники и деревья, приобретенные с закрытой корневой системой, перед посадкой необходимо замочить в воде на несколько часов. Земляной ком, обычно на торфяной основе, должен как следует пропитаться, иначе корни с трудом будут расти за пределы земляного кома, сформированного в горшке. Чтобы помочь росту корней, надо надрезать плотно сплетенные корни в нескольких местах. Замачивать растения в стимуляторах корнеобразования, циркон, корневин, гетероауксин, можно только после предварительного замачивания в простой воде.
Посадочная яма должна быть больше горшка, в котором росло растение, чтобы корни смогли выйти из объема горшка. Засыпая яму грунтом, похожим по составу на грунт в горшке, мы помогаем растению укорениться.
Посев семян и высаживание рассады
Запомним два неблагоприятных дня. 6 мая — новолуние, 22 мая — полнолуние. Все корнеплоды сеем, по возможности, на убывающей луне, а зелень — на растущей. Первыми, из огородных культур, сеем холодостойкие культуры, такие как редис, морковь, петрушка, укроп. «Сей морковь и свеклу на Козьму», как говорит народная мудрость. Это день — 1 мая. Для получения более раннего урожая сеем на рассаду семена таких теплолюбивых культур, как кабачок, тыква, огурец. При отсутствии теплицы высеваем их дома. Лучше высевать семена в отдельные горшочки, чтобы меньше повреждать корни при пересадке. Капусту брокколи, самую неприхотливую из всех, можно сеять сразу в грунт в начале мая, но лучше посеять на рассаду и затем посадить на постоянное место. Сеем рукколу, шпинат, листовой салат. Зелени много не бывает! Я очень люблю сеять сорта салата дуболистного, так как он долго не стрелкуется. Сеем горох, бобы, спаржевую фасоль, которая может быть и вьющейся. Для нее надо предусмотреть опору, например прутья, связанные шалашиком. Можно рядом с вьющейся фасолью посадить выращенную рассадой кукурузу. Мы сеяли ее на рассаду еще в апреле, по два зернышка вместе. Так и высаживаем в грунт, для лучшего переопыления. Фасоль и кукуруза — классическое сочетание, которое использовалось еще индейцами майя.
В открытый грунт высаживаем рассаду лука порея, корневого сельдерея. Лук – севок высаживается, когда почва прогреется до 12 градусов. Ориентироваться можно на березу бородавчатую. Когда береза начинает зеленеть, высаживаем лук-севок. Листва побольше распустились, время сажать картошку.
В открытый грунт сеем семена однолетних цветов — календулу, космею, эшольцию, настурцию, василек.
Проводим пикирование сеянцев декоративных культур, посеянных дома. Подращиваем их до высадки в грунт
Пикирование сеянцев эхинацеи
Профилактические обработки сада
В апреле мы провели профилактическое опрыскивание сада медьсодержащими препаратами и инсектицидами. Если в прошлом году сад не был сильно заражен болезнями и заселен вредителями, в мае проводим защитные мероприятия биологическими препаратами. Они более безопасны для человека и окружающей среды. Сторонники органического земледелия тоже могут использовать эти препараты для своего сада. Речь идет о следующих препаратах:
От болезней
фитоспорин-М
алирин-Б, гамаир
глиокладин
трихоцин
ЭМ-препараты
Фитаспорин-М. Разные формы.
От вредителей
лепидоцид
битоксибациллин
феромоновые ловушки
Биологические инсектициды
Все эти препараты произведены на основе разных видов бактерий и почвенных грибов, поэтому их не следует применять вместе. Так, например, если сделать обработку глиокладином, то фитоспорин можно применять не ранее чем через 10 дней. И надо понимать, что биологическими средствами защиты легче предотвратить болезни, чем их потом вылечить. Если до июля сделать три обработки фитоспорином, с интервалом 10-15 дней, то болезни отступят.
Препараты от вредителей начинают действовать при температуре выше 18 градусов. Обработки не проводятся во время цветения.
Эффект наступает в течение 2-5 дней. Битоксибациллин помогает и при небольшом заселении хермесом хвойных пород.
Очень капризны косточковые культуры. Заражение монилеозом происходит во время цветения, особенно если в это время стоит прохладная дождливая погода. Поэтому необходимо провести еще две обработки — в момент бутонизации и после цветения. Обработку выполняют препаратами Хорус и Скор, меняя их.
Внесение удобрений
Самое лучшее удобрение для сада – это конечно свой компост. Его всегда не хватает, поэтому готовим травяной настой для подкормки огородных и декоративных культур. В начале мая уже растут сорняки — одуванчики, крапива. В пластмассовую емкость загружаем выполотые сорняки, можно с корнями, если есть, добавляем навоз или куриный помет, доломитовую муку, костную муку, просеянную золу. Настой должен перебродить. Время приготовления настоя — от недели, до трех недель и зависти от температуры. Чем теплее на улице, тем быстрее настой готов. Для полива растений применяется раствор в следующей пропорции — пять литров процеженного настоя на 200-литровую бочку.
Плодовые культуры, яблони, вишни, сливы, очень хорошо отзываются на подкормки кальцевой селитрой, водорастоворимым удобрением. Растворяем 30 гр. (спичечный коробок) в 10 литрах воды. Лучше всего удобрение достигает цели после предварительного полива. На молодое растение требуется примерно полведра. На растение 5-6 лет — ведро. Для внесения удобрения под взрослое растение надо по периметру кроны сделать лунки глубиной 30 см в 3-4 местах и в них залить удобрение.
Плодовые кустарники, особенно малина, требуют органических подкормок. Наш настой будет им очень полезен, но пока он готовится, надо подкормить любым азото-содержащим удобрением, особенно черную смородину.
Под все декоративные культуры вносим комплексное минеральное удобрение, например ОМУ-универсал.
В мае у нас еще много дел. Это, прежде всего, дела в огороде, такие как высадка рассады томатов, кабачков, огурцов. О других майских работах в саду поговорим в следующей статье.
Весенняя обрезка роз является обязательным и, наверное, самым важным мероприятием в комплексе мероприятий по уходу за розами. Даже после успешной зимовки всегда есть пострадавшие побеги, требующие удаления, а остальные побеги — хотя бы минимального укорачивания. Лучшее время для обрезки — самое начало роста, когда набухают почки.
Весенняя обрезка роз выполняется для решения следующих задач:
формирование куста с хорошо расположенными здоровыми побегамиАнглийская роза Pegasus до обрезки
Английская роза Pegasus после обрезки
продление времени цветения
омоложение куста
Роза Motcart до обрезкиОмолаживание розы Motcart – удаление старого побега целикомРоза Motcart после обрезки
Классическая обрезка роз проводится в соответствии с Классификацией роз. Классификация роз — международная, более — менее устоявшаяся система, позволяющая розоводам-любителям ориентироваться в бесконечном количестве сортов роз.
Классификация роз
дикорастущие или видовые розы
старые садовые розы
современные садовые гибриды
чайно-гибридные розы
полиантовые розы
розы флорибунда
розы грандифлора
миниатюрные розы
розы шраб ( модерн шраб)
группа Патио
плетистые розы
Подходя с секатором, например к розе флорибунда, каждый раз мучения и сомнения, какой побег надо вырезать, а какой укоротить на 3-5 почек. Не вдаваясь в подробности, детали можно почитать в любом пособии по розоводству, надо запомнить, что обрезка роз осуществляется в соответствии с принадлежностью розы к той или иной группе обрезки. Определим эти группы, на фотографиях покажем, как надо обрезать розы конкретной группы.
Определение групп обрезки
Первая группа обрезки — Кустовые розы, не требующие сильной обрезки
Видовые (дикорастущие), старые садовые розы, английские розы, почвопокровные (по типу роста) розы, гибриды мускусной розы и прочие из группы шрабовых роз
Роза Nevada до обрезкиРоза Nevada после обрезкиАнглийская роза L.D. Braithwaite до обрезкиАнглийская роза L.D. Braithwaite после обрезки
Вторая группа обрезки — Розы, которые лучше цветут после сильной обрезки
Чайно-гибридные, миниатюрные, розы патио, розы флорибунды (их еще называют многоцветковыми)
Чайно-гибридная роза Sebastian Kneipp до обрезкиЧайно-гибридная роза Sebastian Kneipp после обрезки
Третья группа обрезки — Плетистые розы
Рамблеры (с мягкими гибкими побегами) и клайминги( розы с жесткими прямостоячими побегами)
Побег плетистой розы для удаления
У роз, относящиеся к первой и третьей группе обрезки, надо стараться сохранить как можно больше крепких и здоровых побегов. Удаляем часть боковых побегов второго порядка, оставляем те на которых есть хорошие внешние почки (рост из них пойдет от центра куста)
Укорачивание побега на внешнюю почку
Для всех групп роз
Для всех группп проводится санитарная обрезка (рекомендованный в начале статьи материал) – удаляем черные побеги от основания, побеги с большим количеством морозобоин, а также слабые побеги, растущие в центр куста
На побегах роз часто имеются тройные почки, из которых затем образовываются так называемые вилки, т.е. из одного места вырастают несколько побегов. Для того чтобы вилки не появлялись, оставляем одну из трех почек
Тройная почка розы
Слабые побеги роз укорачиваем сильнее, оставляя на них 3-4 почки. Если весь куст состоит из слабых побегов, сильно обрезаем весь куст
Сильное укорачивание слабых побегов английской розы Summer Song
Очень часто побеги на первый взгляд выглядят сомнительно, но на них есть хорошие почки. Такие побеги не следует обрезать, его лучше оставить и понаблюдать, можно даже дать ему процвести и удалить его осенью.
Присмотритесь к своим розам повнимательнее и они сами Вам все о себе расскажут
Апрель в Подмосковье – по-настоящему весенний месяц. Наметим план работ в саду в апреле. Это — бороздование, прореживание, санитарная и омолаживающая обрезка декоративных кустарников и плодового сада, обработка сада от вредителей и болезней, подбор и применение фунгицидов и инсектицидов, механические способы защиты от вредителей, посадка деревьев и кустарников с открытой корневой системой, посев сидератов.
Плодовый сад и огород
Продолжаем обрезку плодового сада до момента набухания почек. Если дерево давно не обрезалось, обрезку надо разбить на несколько лет, нельзя удалять за один сезон более 1/3 от объема кроны. Если проведена сильная обрезка дерева, то подкармливать его в этом году не стоит, так как это приведет к интенсивному росту волчков
Обрезка плодового сада
Бороздование
В апреле проводится бороздование. Этот дополнительный метод обрезки позволяет установить баланс между утолщением ствола и нарастанием коры. Процедура бороздования особенно необходима для косточковых культур. У них кора не успевает за интенсивным нарастанием древесины — возникают разрывы, особенно в зимний период
Бороздование ствола вишни
Садовым ножом делаем вертикальные, неглубокие разрезы коры размером 2-5 см по всей поверхности штамба и основания скелетных ветвей. Расстояние между разрезами на одном уровне выбирается произвольно, примерно 5-6 см
Схема продольных разрезов коры при бороздовании
Разрез коры делаются по всей длине штамба
Бороздование применяют для деревьев не старше 10 лет, у них разрезы быстро зарастают. Специалисты не советуют проводить бороздование только на груше.
Весеннее внесение удобрений
Весеннее внесение удобрений проводится из расчета 30 гр. (это примерно спичечный коробок) на 1 кв.м. сада. Если участок ровный, без сильного уклона, можно провести подкормку комплексным минеральным удобрением по тонкому слою снега. Необходимые элементы питания с талой водой проникают в зону корней. Используем комплексное удобрение, например ОМУ — универсальное.
Обработка плодового сада от вредителей и болезней, действующее вещество препаратов
Обработка плодового сада от вредителей и болезней — важное агротехническое мероприятие месяца. Первую обработку можно проводить, когда среднесуточная температура установится выше 8-10 градусов.
До распускания почек можно использовать:
3% бордоскую жидкость
5% раствор мочевины
Почки набухли, но еще не распустились, используем:
Фунгициды, вещества для борьбы с заболеваниями растений, можно смешивать в баковых смесях с инсектицидами, веществами для уничтожения вредных насекомых, с целью одновременного применения. Исключение — бордоская жидкость и другие препараты, содержащие известь, их нельзя ни с чем смешивать.
Из инсектицидов в апреле можно выбрать препараты Актелик — из группы фосфорорганики, Кинмикс — из группы пиретроидов.
Чтобы препараты действовали эффективно, важно их правильно подобрать, а для этого необходимо знать действующее вещество препарата. Применение препаратов разного наименования, но с одним действующим веществом в течение одного сезона, может вызывать резистентность – устойчивость вредителей к этим препаратам.
На упаковке каждого препарата написано действующее вещество. Правильно подобрать препараты, с учетом действующего вещества, поможет сайт pesticidy.ru. Набрав в строке поиска наименование действующего вещества, можно найти торговые названия аналогических препаратов. И наоборот, можно по наименованию препарата определить его действующее вещество. Так, например, инсектицид Искра золотая, действующее вещество – имидаклоприд. Поиск дает нам более 40 препаратов с аналогичным действующим веществом. Исключаем их из использования в одном сезоне.
Механические способы защиты от вредителей
Механические способы защиты от вредителей — это установка ловчих поясов, стряхивание и уничтожение жуков – долгоносиков. Утром постукивают по ветвям дерева и жуки падают на материал, расстеленный на земле, затем их уничтожают
Ловчий пояс на яблоне
Посадка деревьев и кустарников с открытой корневой системой
Апрель – лучшее время для посадки деревьев и кустарников с открытой корневой системой. Удобрения в посадочную яму вносятся так, чтобы они не соприкасались с корнями. Лучше ограничиться фосфорно-калийными удобрениями, а азотные вносить только год спустя.
Для того чтобы корни не пересыхали во время перевозки и даже после посадки, делают глиняную болтушку. В воду для разведения глины, можно добавить стимуляторы корнеобразования — корневин, гетероауксин, циркон.
Садовая земляника
После схода снега надо очистить садовую землянику от старой листвы, пролить стимулятором, например, корневин, циркон, затем подкормить комплексным удобрением с последующей заделкой в почву или мульчированием.
Посев сидератов
Если осенью в огороде не проводился посев сидератов, то можно сейчас посеять горчицу — холодостойкое, быстрорастущее растение семейства крестоцветных. Картофель, например, будем сажать прямо по всходам горчицы. До цветения горчицы необходимо будет срезать стебли плоскорезом и оставить в качестве мульчи. При окучивании картофеля стебли горчицы заделываются в почву. После горчицы нельзя высаживать овощи этого же семейства крестоцветных — различные виды капусты, редис, репу и др.
Использование сидератов не ограничивается приведенным выше примером.
Декоративный сад
Декоративный сад
Внесение удобрений
Хвойные растения хорошо отзываются на внесение сульфата магния: 50 гр.- под небольшое растение, 100 гр. – под крупное хвойное дерево. Его можно вносить как в сухом, так и в жидком виде, предварительно растворив 25-30 гр. на 10 литров воды. Магний входит в состав хлорофилла, поэтому цвет хвои становится ярче после внесения удобрений. Сульфат магния, как правило, входит в состав комплексных удобрений, поэтому одновременно вносить и сульфат магния, и комплексные удобрения не надо.
Для декоративных посадок, как и для плодовых, используем комплексные удобрения из расчета 30 гр. на 1 кв.м. Разбрасываем их по снегу, особенно там, где высажены луковичные культуры.
Деление и пересадка многолетников
Деление и пересадка многолетников проводится, когда сойдет снег и немного подсохнет почва. Есть основное правило – культуры, цветущие во второй половине лета и осенью делят весной, весеннецветущие — осенью или сразу после цветения. Так, например, осенние астры не приживаются после осеннего деления, почти все злаковые культуры следует делить и пересаживать весной. Пересадку пионов лучше отложить до начала осени.
Формирование гортензий, обрезка спирей, роз
Проводим обрезку красивоцветущих кустарников — гортензии, спиреи, розы и декоративно-лиственных деревьев и кустарников — ива, вяз, пузыреплодник и др:
Обрезаем гортензии, цветущие на однолетних приростах — метельчатые и древовидные.
У молодых растений проводится обрезка для формирования сильных скелетных ветвей, которые смогут в последствие держать массу цветущих побегов
формирование сильных скелетных ветвей
Когда основные ветви сформированы, обрезка сводится к укорачиванию побегов прошлого года и вырезке поломанных и слабых ветвей
Удаление слабых побегов гортензии метельчатой
Укорачивание необходимо для того, чтобы остались только крепкие почки для роста цветущих побегов
Укорачивание побегов гортензии метельчатой
Чем больше почек на побеге мы оставляем, тем короче вырастут новые побеги и мельче цветы. И наоборот, чем меньше почек остается, тем мощнее будут новые приросты и соцветия
Гортензия метельчатая Sundae Fraise до обрезкиГортензия метельчатая Sundae Fraise после обрезки
Крупнолистные гортензии в основном цветут на побегах прошлого года, поэтому обрезка проводится после того, как начнут распускаться почки и станет понятно, какие ветви перезимовали. Торопиться с их обрезкой не надо.
Спиреи делятся на две основные группы: весеннецветущие — серая, Вангутта, ниппонская и летнецветущие — японская, белоцветковая, березолистная. Этим делением на группы определяется способ и время обрезки спирей.
Весеннецветущие спиреи закладывают цветочные почки на побегах прошлого года, поэтому рано весной проводится только санитарная обрезка поврежденных побегов. После цветения полностью удаляются старые побеги и примерно на 1/3 укорачиваются отцветшие.
Летнецветущие спиреи цветут на приростах текущего года. Если их не обрезали осенью, весной все побеги спиреи обрезаются примерно на 2/3 длины. Так как кусты спиреи быстро стареют, обрезка способствует омоложению куста.
Весенняя обрезка роз – это отдельная тема, рассмотрим ее позже. Пока снег не сошел совсем, укрытие остается на розах. Если используется проветриваемое укрытие лутрасилом, лапником и пр. можно не переживать за розы, они не сопреют. Но если кусты окучены и укрыты с применением полиэтилена или аналогичного материала, необходимо как можно раньше начать проветривание, стряхнуть снег и по возможности провести разокучивание.
При любом типе укрытия, первая обрезка роз является санитарной — вырезаются все черные, поломанные побеги до здоровой ткани
Обрезка побегов розы до здоровой ткани
После санитарной обрезки, розы надо обработать медьсодержащим препаратом. После всех процедур, розы надо притенить.
Окончательное снятие укрытий проводим в пасмурную погоду, чтобы избежать усыхания побегов.
Обрезка таких культур как вяз малый, чубушник, сирень сводится к прореживанию и санитарной обрезке
Прореживание вяза малогоВяз малый после обрезки
До начала сокодвижения можно провести сильную омолаживающую обрезку деревьев. Она подходит таким видам как тополь, ива, каштан конский, липа
Ива ломкая или ракита до обрезки
Сильно укорачиваем основные ветви и центральный проводник с соблюдением их соподчиненности, т.е. центральный проводник должен быть выше остальных ветвей. Обрезка проводится пол углом, чтобы на поверхности срезов не скапливалась влага
Омолаживающая обрезка Ивы ломкой
На подоконнике
Сеянцы артишока
Дома уже подрастает рассада. Семена, посеянные густо, требуют пикировки (рассаживание в индивидуальные горшки)
Сеянцы лука-пореяПикировка лука-порея
Новые посевы проводим в благоприятные дни: 4-5, 9-11, 12-15, 17, 27-28. 7 апреля — новолуние, 22 –полнолуние, в эти дни лучше не проводить никаких работ.
В конце месяца высевают на рассаду теплолюбивые огородные культуры для раннего плодоношения, такие как сладкая кукуруза (по два зернышка вместе в один горшок для лучшего опыления), кабачок, тыква, огурец. Высевают семена однолетних цветочных культур. Это-бархатцы, астра однолетняя, табак, циния, агератум и др. В конце месяца уже можно будет сеять в открытый грунт на постоянное место календулу, васильки, космею, эшшольцию калифорнийскую.
Достаем на проращивание семенной картофель, георгины, каллы. Клубнелуковицы гладиолусов осторожно очищаются от чешуй и выкладываются на проращивание при температуре 22-25 гр. в светлое место до посадки.
Обрезка плодовых деревьев — важное агротехническое мероприятие, которое решает следующие задачи:
регулирование урожайности;
продление срока жизни растения;
защита от болезней;
облегчение ухода за растением.
Заповедь врача — «не навреди», относится и к обрезке деревьев. Чтобы не наносить дереву большого количества ран, обрезку лучше делать понемногу и ежегодно. Прежде чем обрезать или вырезать любую ветвь, надо ответить на вопрос — зачем я это делаю, каков ожидаемый результат. Кроме того, необходим минимум знаний о строении плодового дерева.
Наземная часть дерева:
корневая шейка — место перехода корней в ствол;
штамб – ствол от корневой шейки до первых основных ветвей;
центральный проводник (лидер) – часть ствола выше штамба, несет на себе все ветви дерева;
ветви первого порядка — основные ветви, размещенные на центральном проводнике. Они закладываются при формирующей обрезке. На них размещаются ветви второго порядка. Ветви третьего порядка размещаются на ветвях второго порядка. И так далее. Ветви первого, второго и, как правило, третьего порядка составляют скелет, остов кроны;
обрастающие ветви – все ветви, растущие на скелетных ветвях. На обрастающих ветвях закладывается наибольшая часть урожая.
укорачивание ветвей. Применяется при формировании кроны, регулировании размера кроны и омолаживании ветвей;
вырезка ветвей целиком. Выполняется с вырезкой «на кольцо» или с переводом на другую ветвь. Используется как главный способ прореживания кроны при формирующей, омолаживающей и санитарной обрезке.
Первыми обрезаем виды у которых раньше начинается вегетация. Как правило, это косточковые культуры — вишня, черешня, дюк (гибрид вишни и черешни), слива и другие. Потом идут семечковые — яблони, груши.
Особенности обрезки косточковых культур
Обрезка вишни
Деление вишни на кустовидные и древовидные определяется не внешним габитусом дерева, а характером роста и плодоношения. Обрезка кустовидной вишни принципиально отличается от обрезки древовидной.
Кустовидные вишни плодоносят в основном на однолетних ветвях. Если укорачивать ветвь у кустовидной вишни можно лишиться и урожая, и точки роста побега. С каждым годом однолетний побег становится короче, ветвь стареет и оголяется. Урожай уменьшается. Когда длина однолетних побегов не превышает 30 см, ветвь требует омоложения либо полного удаления
Кустовидная вишня
Древовидные вишни, в отличие от кустовидных, плодоносят на букетных веточках, находящихся на ветвях старше двух лет
Букетная веточка на древовидной вишне
В целом, обрезка вишни регулируется основными правилами обрезки:
вырезка конкурентов центрального проводника;
удаление неудачно расположенных ветвей, загущающих крону и растущих в центр кроны;
удаление перекрещивающихся ветвей.
Удаление одной из ветвей вишниПосле удаления ветвиПрореживание вишни
Ветви вишни, растущие вниз, очень быстро обвисают и затеняют штамб дерева, мешают уходу за растением
Ветви вишни, растущие вниз
Такие ветви лучше удалять молодым побегом или почкой, чтобы дерево не тратило зря питательные вещества и силы.
Обрезка черешни и дюка
Обрезка черешни и дюка подходит под принципы обрезки древовидных вишен, так как тоже плодоносят на букетных веточках. Лучшей формой кроны будет разреженно-ярусная. Новые побеги у черешни и дюка образуются в основном из верхушечных почек. Их укорачивание дает возможность образоваться боковым побегам. Если однолетние побеги не обрезать, образуются толстые, голенастые ветви – «дрова».
Делать укорачивание лучше летом, незадолго до окончания роста побегов, применяя прием «пинцировка» (прищипка побегов). Если пропустили пинцировку, то укорачивание ветвей необходимо выполнить сейчас.
Укорачивание однолетних ветвей дюка
Все виды обрезки косточковых культур надо проводить с осторожностью — не делать много срезов за один год, заканчивать обрезку за месяц до набухания почек для предотвращения камедетечения. У привитых деревьев обязательно вырезать поросль. У корнесобственных можно оставлять крепкие, хорошо расположенные порослевые побеги для замены поломанных или подмерзших ветвей.
Обрезка семечковых культур
Весеннюю обрезку любого дерева следует начинать с санитарной обрезки. Вырезаем сломанные, высохшие ветви, пеньки, образовавшиеся после неправильной обрезки
Удаление оставшихся пеньков
Вовремя не удаленные пеньки способствуют усыханию и загниванию древесины. Если после удаления такого пенька на древесине осталось темное пятно, то срез необходимо зачистить до здоровой ткани
Зачистка срезов до здоровой ткани
Формирующая обрезка
Формирующая обрезка проводится с однолетнего возраста саженца. Побег обрезается на высоте примерно 80-90 см. Из них, 50-60 см приходится на штамб, а 30 см ствола — на зону, из почек которой будет образован первый ярус ветвей. На следующий год необходимо будет провести закладку ветвей следующего яруса. Ветви первого порядка для принятия правильного положения в кроне либо укорачиваются, либо отгибают. Так в теории формируется самая распространенная форма кроны — разреженно-ярусная.
Бывает и по-другому. Покупаются 2-х и 3-х летние саженцы, неправильно сформированные. Саженцы на семенном подвое могут быть переросшими. На вегетативном — наоборот, не хотят никак расти и закладывать скелетные ветви. Рассмотрим формирующую обрезку дерева на вегетативном подвое.
Это — яблоня, сорт Звездочка. Ей уже 4 года. Полноценные ветви первого порядка заложить не удалось, несмотря на обрезку лидера в течение двух лет, возможно корневая система еще не разрослась
Формирующая обрезка яблони
Проведем укорачивание лидера и более сильной ветви на 1/3 . Обязательно удаляем цветочные почки, так как плодоношение приостановит рост и так слабо развивающегося дерева. На всякий случай одну ветвь в верхней части можно перепривить другим сортом.
Поддерживающая обрезка
Поддерживающая обрезка плодоносящих яблонь и груш заключается в прореживании кроны, омолаживании стареющих ветвей с использованием хорошо расположенных волчковых побегов, снижении кроны посредством удаления части центрального побега с переводом на боковую ветвь.
В кроне есть свободное место, а на основной ветви выросли волчки — вертикально растущие мощные побеги с длинными междоузлиями. Обрезкой их можно перевести в обрастающую плодоносящую ветвь. Для этого надо низко срезать волчок на внешнюю почку. Из образовавшихся побегов на следующий год оставить один или несколько удачно расположенных ветвей на плодоношение, остальные вырезать
Перевод волчка на обрастающую ветвь
Удобнее ухаживать за плодовым деревом, высота которого не превышает 3-х метров. Поэтому для понижения кроны дерева, достигшего нужной высоты, удаляют центральный проводник переводом на боковую ветвь
Снижение кроны яблони
Ветви, находящиеся выше места удаления лидера, в следующем году нужно будет также обрезать с переводом на боковую ветвь, чтобы не затенялся центр кроны
Центральный проводник после обрезки на понижение
Удаление центрального проводника, важного транспортного пути дерева, вызовет сильный рост волчков. Их лучше выломать в самом начале роста, чтобы дерево не тратило силы. Если этого не сделать, то на следующий год придется вырезать много побегов, что ослабит растение.
На стволе иногда появляются мощные молодые побеги. Если они не нужны для замены основных ветвей, удаляем такую ветвь на кольцо
Удаление лишних ветвей на центральном проводнике
Все срезы, проведенные на центральном проводнике или штамбе дерева, независимо от диаметра, обязательно надо обработать садовым варом или другим средством для замазки.
Обрезка груши в целом такая же, как и яблони. Также прореживаем крону, не допуская загущения. На груше часто образуются длинные голенастые ветви, которые хорошо укоротить на 1/3 длины. При узкой пирамидальной кроне обрезка делается на внешнюю почку. При широкой разваливающейся кроне — на внутреннюю почку.
Перекрещивающиеся ветви необходимо проредить удалением одной из них
Перекрещивающиеся ветви груши
В нашем случае обе ветви являются ценными прививками другого сорта груши, поэтому проводим частичное удаление с переводом на боковую ветвь
Обрезка с переводом на боковую ветвь
Укорачивание побегов
Степень укорачивания побегов зависит от особенностей роста плодового дерева – от пробудимости почек и побегообразовательной способности.
Если на прошлогоднем побеге просыпаются почти все почки и из них вырастают мощные однолетние побеги, то сильная укорачивающая обрезка таких ветвей приведет к большому загущению кроны. А если не укорачивать побеги со слабой пробудимостью почек и слабым ростом побегов, мы получим слабую крону из голенастых побегов с небольшим количеством обрастающих плодовых ветвей.
Пробудимость почек и побегообразовательную способность необходимо учитывать до начала обрезки. Если вы не найдете этих характеристик в описании сорта, то надо наблюдать за своим деревом и его реакцией на обрезку.
Наблюдать за реакцией дерева на обрезку надо всегда, чтобы понять, что вы делаете правильно, а что — нет.
Кроме основных приемов обрезки существуют дополнительные, не менее важные. Это — выломка лишних побегов, пинцировка или прищипка молодых побегов, изменение ориентации ветвей в пространстве для более раннего вступления в плодоношение, кербовка, бороздование и другие. Эти приемы рассмотрим позднее, когда наступит время их применения.
не из семени, черенка, луковицы, клубня или путем прививки,
а в результате опыта, под влиянием среды и природных условий»
Карел Чапек «Год садовода»
Пословица «не ошибается тот, кто ничего не делает» работает без сбоев во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в садоводстве. Но т.к. процесс создания сада является длительным, то не всегда можно исправить ошибки, сделанные на начальном этапе по незнанию, лени или избыточной самоуверенности.
Эта статья адресована начинающим садоводам и составлена исходя из собственного опыта, длительной садовой практики и анализа собственных ошибок. Итак, давайте ответим на вопрос — «Как меньше ошибаться и не делать лишней работы впоследствии».
Не проводить работы и посадки без плана (проекта) сада
Я думаю, что все мы прекрасно это понимаем, но так как все очень торопимся и хотим красивый сад «еще вчера», сразу же бежим в садовый центр, покупаем все, что нам нравится. Или набираем кучу деленок многолетников, луковиц, кустиков у друзей и родственников и тут же все это начинаем высаживать. А через год начинается стройка. Все высаженное мешается. Начинается пересадка. Затем процесс повторяется снова и снова.
«Бьем себя по рукам» и продумываем свой сад на бумаге. Процесс это не простой, требует много сил, но без этого ничего не получится
План участка
Начинать посадки с создания структуры сада
Сад со структурными посадками привлекает внимание и в межсезонье (ноябрь, апрель) и зимой, когда все «красивенькие» растения завалены снегом. К растениям, создающим структуру сада, относятся деревья, в том числе и плодовые, крупные кустарники, кустарники, высаженные большими массивами, живыми изгородями и стенами. Все эти растения развиваются достаточно долго, поэтому и посадку хорошо начинать с них. «Пока там суть да дело», деревья подрастут. Следует помнить, что к структурным могут относиться только виды и сорта растений, устойчивые в наших условиях. Например, катальпа или бук, высаженные как структурное растение сада, после очередной неблагоприятной зимы могут вымерзнуть до уровня снежного покрова, а то и совсем. Структура сада сразу пострадает.
Создаем структуру, 2005 г.
Структура сада, 2016 г.
Используем только устойчивые и надежные растения, создаем структуру сада, а теплолюбивые используем как любимую игрушку.
Не проводим посадку в плохо подготовленную почву
Предварительная подготовка почвы не только для огородных, но и для декоративных культур — очень важный момент при закладке сада. Чтобы потом не пришлось выпалывать корневищные сорняки из кустов многолетних растений, надо тщательно удалить все многолетние сорняки. С однолетними можно будет справиться мульчированием посадок. Конечно, подготовить всю почву в саду сразу — невыполнимая задача.
Не надо торопиться, рассчитываем свои силы и поэтапно готовим почву в своем саду
Неправильная подготовка почвы
Высаживаем композиционные группы по принципу — «единое посадочное место»
Это значит, что при составлении композиций из многолетников, луковичных, кустарников и деревьев надо готовить под них общее место посадки, форма и размеры которого определяются в соответствии с пожеланиями садовода. Не надо разбрасывать свою композицию по газону, выкапывая для каждого растения отдельную ямку. В дальнейшем придется регулярно мучительно обкашивать свои растения, постоянно повреждая их.
Принцип посадки предельно прост — готовим место посадки, высаживаем растения в соответствии с выбранной схемой, мульчируем почву между растениями
Единое посадочное место
Одиночная посадка на газоне нежелательна
Соблюдение экологических условий при посадке растений в композиции
Требования растений к условиям произрастания называют экологическими, это — освещенность, влажность почвы и воздуха, состав, питательность, кислотность почвы. Так, например, сложно будет поддерживать требования к условиям произрастания рододендрона и лаванды, посаженных рядом. Хотя, конечно, многие садовые растения очень пластичны и мирятся с минимальной заботой о них, лучше все-таки перед высадкой изучить требования каждого растения.
Соблюдаем «правила общежития».
Покупаем каждое растение на определенное, заранее обдуманное место
Это условие очень сложно выполнить. Каждый садовод знает и про «весеннее обострение», и про красивые фото интернета, и про посещение садового центра, когда хочется купить все! А потом бегаем по участку и думаем, куда это все посадить. Поэтому либо покупаем только то, что действительно необходимо для заранее обдуманной композиции, либо высаживаем приобретенные растения в «школку». Школкой называются подготовленные грядки, расположенные в «дальнем» углу сада, где неизвестные или приобретенные впрок растения могут спокойно дождаться постоянного места посадки. Растения купленные, например, по фото в интернете, посаженные в школку могут показать и габитус, и период декоративности, и настоящий цвет.
Покупаем только то, что запланировано или действительно необходимо
Посадка приобретенных для рокария растений, 2008 г.
Рокарий, 2014 г.
Соблюдаем требуемые расстояния между посадками
Это относится, прежде всего, к деревьям и большим кустарникам. Трудно удержаться и не посадить поближе саженцы, купленные тонкими прутиками. Но еще труднее пересадить огромные кусты и деревья, когда они вырастут, а мы поймем, что посажено все неправильно. Для того чтобы сад не казался голым, пока растут скелетные посадки сада (листопадные и хвойные деревья и кустарники), можно использовать растения – заполнители, то есть такие растения, которые быстро разрастаются и стоят недорого. К таким растениям в кустарниково-древесных композициях можно отнести спиреи (различные виды), стефанандры, кустарниковые виды ив, дерены и другие. Для получения быстрого декоративного эффекта их можно посадить более плотными группами, а по мере разрастания частично проредить.
Для скелетных посадок сада – «в тесноте — в обиде»
С ростом и развитием своего сада каждый садовод начинает понимать, что было сделано не так и не тогда. Но так хочется учиться на чужих ошибках, а не на своих. Надеюсь, что мои советы немного помогут, а слова Карела Чапека «Лучший друг садовода – это время», позволят относиться к своим ошибкам философски.
Пришла календарная весна, значит не за горами и астрономическая. Долгота дня уже 10ч. 45 мин., солнце припекает. У садоводов масса важных дел. О работах, которые необходимо сделать рассказывает календарь садовода на Март 2016.
Продолжаем проводить посев семян
Пора сеять различные огородные культуры. Высеваем томаты, баклажаны, перцы для выращивания в теплицах. Томаты для открытого грунта выбираем из сортов с минимальным вегетационным периодом и сеем в конце месяца.
Продолжаемначатый в феврале посев корневого сельдерея, лука-порея, спаржи, которой никогда не бывает много. «На подоконнике» спаржу сеем в марте, а если хотим посеять сразу в грунт, то ждем мая-июня. Об этой ценной овощной культуре мы еще поговорим в мае, когда начнется сбор урожая спаржи.
Вот уже несколько лет я сею семена артишока. Этот многолетний деликатесный овощ выращивается у нас в основном семенами в однолетней культуре, так как сохранить его зимой достаточно сложно. Чтобы сохранить артишок зимой, его необходимо выкопать и хранить в прохладном темном месте. Для того чтобы артишок начал плодоносить в первый год посадки, семена надо обработать стимуляторами, прорастить их и посеять в начале марта. Подросшие растения, высаженные на освещенное теплое место, требуют хорошего полива и подкармливания. Если артишок не даст урожай, его декоративность компенсирует этот недостаток архитектурной формой серебристого куста.
Высеваем однолетние цветы — агератум, астра однолетняя или каллистефус, анютины глазки (двулетник), вербена, табак душистый, левкой и многие другие. Я редко сею однолетники из-за большой трудоемкости выращивания рассады с результатом всего на один год. Предпочитаю многолетние растения. Для разведения многолетних культур, требуемых в большом количестве, я обычно использую подзимние посевы. Виды, не требующие стратификации, частично высеваю в марте, частично — в мае-июне сразу в открытый грунт. В этом году хочу попробовать развести семенами эхинацею бледную и короставник македонский для композиций со злаками
Посев семян
Благоприятные дни для посевов 4-5, 12-13, 20-22, 29-30. Новолуние 9 марта, полнолуние 23 марта, в эти дни лучше не выполнять никаких работ.
Обрезка деревьев и кустарников
Одна из главных работ в саду в марте — это обрезка плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Есть несколько важных моментов, на которые хочется обратить внимание.
Время обрезки
Обрезку молодых деревьев проводят в марте-апреле до начала вегетации. Деревья старше 10-15 лет можно обрезать и после цветения до июня. Такие виды, как береза, ольха, клен (особенно молодые растения), обрезают после интенсивного роста в мае-июне. Ягодные и декоративные кустарники в марте еще могут находиться под снегом, поэтому обрезаем, как сойдет снег или после плодоношения
Виды обрезки
Формирующая обрезка — позволяет сформировать молодому растению крону прочной, красивой, урожайной. Поддерживающая обрезка — сохраняет заданную форму кроны, регулирует рост, цветение, плодоношение. С возрастом плодовым деревьям потребуется омолаживающая обрезка. Ну и конечно растениям всегда нужна санитарная обрезка — для удаления усыхающих, сломанных ветвей.
Приемы обрезки
Существуют два основных приема обрезки
Укорачивание
Укорачивание ветвей усиливает пробуждение почек ниже среза для того, чтобы не образовывались голенастые побеги. Укорачивание выполняют над почкой, рост из которой наиболее желателен. Обычно срез делают над внешней почкой, чтобы не загущать крону. Если укорачивают ветви старше двух лет, срез делают над каким-либо боковым ответвлением. Это называется «обрезка на перевод»
Приемы обрезки
Вырезка ветвей целиком
Вырезку побегов целиком проводят при формировании кроны для того чтобы оставить на центральном побеге необходимое число основных побегов. Вырезка ветвей целиком также используется при прореживании кроны. Большинство побегов имеют у основания кольцевой наплыв, если по такому наплыву сделать срез, он быстро зарастает. Все лишние побеги удаляются полностью на кольцо. При вырезке на кольцо нельзя оставлять пеньки, т.к. они будут засыхать и загнивать.
Если угол отхождения ветви от ствола меньше 40 градусов, то срез выполняется по расчетной траектории
Определение места среза
Продолжим разговор про обрезку деревьев и кустарников. Подойдя к своему плодовому дереву весной, сделайте сначала санитарную обрезку. Потом определите центральный проводник дерева — ствол выше штамба. Центральный проводник несет на себе нагрузку всех ветвей дерева, поэтому к нему надо относиться очень бережно и не делать на нем лишних срезов.
Если дерево уже плодоносит, необходимо посмотреть и определить виды ветвей, на которых завязываются плоды. У семечковых, например, таких видов ветвей несколько — кольчатки, копьеца, плодовые прутики. Если увлекшись прореживанием удалить эти маленькие побеги, то можно остаться без урожая.
Все срезы надо делать острым инструментом, чтобы срез был гладким и быстрее зарастал. Следует замазать срез садовым варом, раннетом или другим средством для замазки. Если использовать вар, то его хорошо подогреть на водяной бане и добавить 1 мл стимулятора эпин-экстра на брусок вара.
Разрушение ледяной корки
Погодные условия марта этого года могут привести к увеличению толщины и плотности уже образовавшейся ледяной корки на поверхности снежного покрова. Это может вызвать повреждение вечнозеленых и листопадных кустарников, зимующих под снегом, способствовать выпреванию многолетников, возникновению заболеваний и другим неприятностям.
Более всего ледяная корка губительна для газонов. Злаковые травы в таких условиях быстро выпревают и погибают. Если есть возможность, то нужно разрушить ледяную корку, например, черенком лопаты или палкой.
Защита растений от вредителей
Основные мероприятия по защите сада от вредителей и болезней начнутся с первыми признаками начала вегетации. Это — набухание почек. Кроме того, чтобы препараты защиты растений от вредителей подействовали, ночные температуры должны быть выше 4-5 градусов. Эти два условия в Подмосковье обычно выполняются в апреле.
В марте мы зачищаем старую кору на взрослых плодовых деревьях и повязываем ловчие пояса при установлении положительных дневных температур. Зачищать кору лучше деревянным клиновидным брусочком, предварительно застелив приствольный круг, например газетами, чтобы всю счищенную кору вместе с вредителями затем уничтожить
Зачистка коры
Чистить удобнее во влажную погоду, так лучше отстает старая кора и меньше повреждается живая ткань.
Передержка растений до посадки
Все, кто заказывает и покупает растения зимой и ранней весной, сталкивается с проблемой передержки растений до посадки. Если повезло и вы приобрели корни растений со спящими почками, то храним их в холодном месте, упакованными в какой-либо материал. В идеале — это слегка увлажненный мох-сфагнум
Шалфей дубравный
Если растения пошли в рост, их надо высадить в легкий грунт. Увлажнить грунт и держать в прохладном светлом месте, защищая нежные ростки от прямого солнца в течение первой недели.
Чтобы избежать загнивания, полив должен быть очень умеренным
Посадка шалфея
Растения с так называемым «холодным стартом», передержку в домашних условиях переносят не очень хорошо. К ним относятся флоксы, пионы, анемона японская, герани, гейхеры и др.
Неплохо передерживаются хосты, лилейники, астильбы, ирис германский и др.
Другие дела в марте в саду
Пока еще есть снег в саду, можно им заполнить все имеющиеся емкости, чтобы собрать полезную талую воду, которую так любят, например рододендроны.
Для того чтобы быстрее запустить работу корней в замерзшей земле, допустимо пролить горячей, градусов 50С, водой почву вокруг особенно ценных вечнозеленых растений. Эта процедура поможет защитить растения от физиологического усыхания, когда вечнозеленые листва и хвоя на весеннем солнце начинает испарять влагу, а корни еще не работают. Происходит так называемое «обгорание», растение погибает
Усыхание можжевельника виргинского
Чтобы почва прогрелась быстрее, грядки, подготовленные с осени для ранних посевов, можно накрыть черной пленкой.
В конце месяца выкладываем семенной картофель на проращивание. Если он хранился в холодных условиях, температура при проращивании должна повышаться постепенно. Раскладываем картофель в 1-2 ряда в светлом месте с температурой не выше 15 гр.
Еще одно важное мероприятие в марте — это установка птичьих домиков для привлечения пернатых в свой сад. Скворечник, синичник и мухоловочник отличаются друг от друга размерами и диаметром летка. Самыми желанными жителями сада являются птицы, уничтожающие вредителей, поэтому предпочтение отдаем синичникам и мухоловочникам.
В таком домике у нас уже несколько лет гнездится мухоловка малая, очень симпатичная птичка-труженица. Мухоловочник вы можете сделать сами
МухоловочникМухоловочник, детали
Готовый скворечник типа мухоловочник, собранный из этих деталей, — на фотографии в начале статьи.
В феврале световой день еще короткий, поэтому проводим посев семян только тех растений, которые имеют длительный вегетационный период, а для более раннего цветения, сеем их раньше. Это такие однолетние цветочные культуры, как петуния, лобелия, гвоздика Шабо, гелиотроп и другие. Если есть возможность, лучше содержать всходы с дополнительной подсветкой. Можно сеять семена многолетников, требующих предварительной холодной стратификации — горечавки, прострелы. Если вы не воспользовались методом естественной стратификации, сеем в увлажненную почву, накрываем и ставим в холодильник сроком на 3-4 недели.
Календарь садовода февраль
В феврале можно посеять семена растений с растянутым сроком всхожести — различные виды примул, вербену бонарскую — многолетнее растение, культивируемое у нас как однолетнее. Овощные культуры, также имеющие длинный вегетационный период, такие, как корневой сельдерей, лук-порей, сладкий перец, тоже сеем в феврале.
Для тех, кто придерживается лунного календаря, благоприятными для посадки днями будут 9-10, 14-15, 23-27 февраля. Для всех остальных, посевы лучше не проводить в дни новолуния (8 февраля) и полнолуния (22 февраля).
Подготовка семян к посадке, стимулирующие препараты
Подготовка семян к посадке проводится с помощью стимулирующих препаратов. Для замачивания семян я использую раствор Циркона и Цитовита. Это препараты ННПП «НЭСТ-М», поэтому рекомендации привожу с их официального сайта www.nest-m.ru
Чтобы семена дали дружные всходы необходимо перед посевом замочить их на 2-4 часа в следующем растворе: для овощных культур – на 100 мл воды 2 капли Циркона + 6-9 капель Цитовита; для цветочных культур – на 100 мл воды 4 капли Циркона + 6-9 капель Цитовита. Затем семена надо подсушить на воздухе и посеять в подготовленный грунт. При такой обработке всходы появятся на 4-5 дней раньше обычного. Если у Вас остались старые семена, не спешите их выбрасывать. Смесь Циркона с Цитовитом буквально реанимирует их к жизни. Только время замачивания нужно увеличить до 6-8 часов.
От себя могу добавить, что очень важно придерживаться соотношения объемов раствора и семян 3:1, так как избыточное количество стимуляторов может дать противоположный эффект.
Черенки для весенних прививок плодовых культур
В феврале продолжаем заготавливать черенки для весенних прививок плодовых культур. Их надо брать с прироста прошлого года, желательно с хорошо освещенной ветви. Волчки, вертикально растущие побеги с большими междоузлиями, для прививок не подходят. Срезанные ветви хранят в пакетах в прохладном месте — подвал, холодильник, сугроб на даче. Если используете для прививки черенки своего сада, то заготовку можно перенести на март, главное для успешной прививки — черенки должны быть спящими.
Защита плодовых деревьев от вредителей, удобрения, препараты для защиты сада
В феврале у садовода есть время на закупку семян, удобрений, препаратов для защиты сада, покупку инвентаря. Если с семенами все более-менее понятно, каждый приобретает их по своему вкусу, то к весенней защите сада и подбору удобрений надо подходить основательно, чтобы в нужный момент все было под рукой.
Для механической защиты плодовых деревьев от вредителей, зимующих в приствольном круге, на штамбе, необходимо разместить ловчий пояс, как только потеплеет, до распускания почек. Сейчас можно приобрести ловчие пояса разных производителей, или сделать его самому, главное — чтобы он был.
Обработка от вредителей сада
Яблонный, грушевый, вишневый долгоносики — главные враги урожая плодовых. Поэтому помимо механических средств борьбы приходится использовать и химические препараты – инсектициды из группы фосфорорганики. Например, «Актеллик».
Обработку от вредителей сада в вегетационный период, когда температура воздуха поднимется выше 18 градусов, можно будет использовать биологические пестициды – «Битоксибациллин», «Фитоверм», «Лепидоцид».
Для борьбы с плодожерками хорошо применять феромонные ловушки, которые надо приобрести заранее.
Профилактику и лечение болезней можно проводить с помощью биологических препаратов, таких как «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин», «Триходермин».
К сожалению, против опасных заболеваний косточковых, таких как монилиоз, кластероспориоз и коккомикоз, не обойтись без фунгицидов «Оксихом», «Хорус», «Скор».
Органо-минеральные и комплексные удобрения, стимуляторы роста, костная мука
Для весенних работ в саду обязательно пригодятся стимуляторы роста «Циркон», «Эпин-экстра», «Рибав-экстра» микроудобрения в хелатной форме «Ферровит», «Цитовит».
Чередование органических и минеральных удобрений дает хороший результат. Органика кормит почву, минералка — растения. Это конечно условная схема. Своего компоста обычно не хватает, поэтому для внесения в почву можно использовать покупные биогумусы, сейчас их достаточно большой выбор.
Из минеральных удобрений для весны выбираем две селитры: селитра калиевая (нитрат калия) и селитра кальциевая.
Селитра калиевая
Это два разных и очень важных удобрения. Кальциевая селитра — единственный источник для растений полностью водорастворимого кальция, поэтому является крайне необходимым удобрением для плодовых деревьев, винограда, роз и др.
При покупке комплексных удобрений обращаем внимание на процентное содержание основных элементов, наличие комплекса микроэлементов, желательно в хелатной (легкодоступной) форме. Это, например, гранулированные удобрения «Кимира» («Кемира» –теперь называется «Фертика»).
Хорошее комплексное органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйские удобрения, например «Универсальное»
Органо-минеральное удобрение
Я люблю удобрения водорастворимые, они подходят и для внекорневых подкормок всех декоративных, плодовых и овощных культур. Раньше использовала для этих целей «Кемира-Комби», но сейчас его уже нет. Аналогичными по составу являются удобрения марки «Акварин» газонное, хвойное, овощное, земляничное и др.
Для летних и осенних подкормок хорошо подходят двойной суперфосфат, монофосфат калия (водорастворимый).
Ценным органическим удобрением является костная мука, особенно для пионов, роз, клематисов
Костная мука
Для растений семейства вересковых (рододендроны, верески) хорошо использовать удобрение «Экостайл». Единственный его недостаток — цена.
Внесение удобрений следует начинать с началом вегетации, поэтому нормы и порядок внесения рассмотрим в апреле.
